Elise MK 1 springt nicht an.. any hints?

Hi,
ich kann leider keine wirklich sinnvollen Ratschläge geben , ABER bei merkwürdigen Fehlern wie diesem ist immer mal wieder ein loses Massekabel die Ursache.
Ich würde persönlich also mal alle Massekabel prüfen.

Frohe Ostern.

Hab so ein ähnliches Problem auch gehabt mess mal an der Batterie ob die überhaupt lädt.
weil mir kommt es so vor ob es von der Lichtmaschine kommt.

Mach mal die zündung an und schau mal ob dein Batterie Lämpchjen angeht und ein moment an bleibt sie darf nicht sofort ausgehen.
MfG

Assy111S

hast du ne S1 vom Lucas oder vom Cobra-Baujahr ?

..zieh dir den Schaltplan deines Baujahrs hier aus dem Werkstattbuch:
http://www.cannell.co.uk/Lotus_Workshop…shop_Manual.zip

-du kannst in dem schwarzen Kasten (bzw. unten an den entsprechenden Pins [dicke Kabel Arbeitsstrom, dünne Steuerstrom!] gemäß Farbschema aus dem Schaltplan..) auch die Pumpe mit Büroklammer auf Dauerlauf schalten -ebenso die Spannungsversorgung für das Steuerteil. Die Brücke für die Wegfahrsperre hast du ja angeblich schon gesetzt, sagst du zumindest.. .

Also kläre die Frage ob sie Sprit bekommt (genug!) und Zündung hat -nimm den Ansaugrüssel ab, und versuche mit leicht per Hand geöffneter Drosselklappe und Benzin aus dem Handzerstäuber/Startpilot zu starten und die Kiste per permanenter Zuführung von Brennstoff am laufen zu halten. Reagiert sie darauf und nimmt auch Gas an wenn du die Klappe öffnest und nachsprühst, dann weeste das sie nicht genug zu fressen bekommt im Ausgangszustand -

Reagiert dein Leerlaufventil eigentlich? (der Bypass an der Drosselklappe, welcher per Elektronik beim Start angesteuert wird ..und dann für stabilen Leerlauf sorgen soll )

bin gespannt ..!

wenn die spritpumpe laueft, der motor kurz laueft, ich unterstelledu hast getankt,
schon mal ohne tankdeckel versucht ?
bei mir lief mal die spritpumpe nicht,kontakt im kombistecker verbrannt
wenn die pumpe aber hoerbar ist, sprit drin ist, vielleicht unterdruck ?
versuch kostet kein geld und keine nerven
gruss
frank

Also du sagst du hast Zündung (ist das ne 120 PS mit Verteiler -oder eine 145PS mit Einzelspulen..?)
-wäre gut mit einem dicken Draht einen Bypass zu legen und ne Zündung als Funken zu simulieren, halt um zu sehen ob die Zündung abgeschaltet wird kurz vorher ..obwohl, so genau sieht man es sicher nicht..hm

Also mich würde noch immer interessieren ob der Motor weiterläuft als die 2sec, wenn du mit Startspray bei laufendem Motor direkt vor die Drosselklappe sprühst

hab mich auch mal durchgelesen.

-batterie ist neu und geladen
-motor startet aber stellt nach 2 sekunden ab
--> wegfahrsperre ist deaktiviert

das heisst doch dass nach 2 sekunden irgend etwas passiert.
--> benzinzufuhr
--> massekabel schlecht zum steuerungsgehäuse
--> zündspule
--> elektronisches problem

fragen:
-was passiert wenn du gas gibst sofort nach dem anlassen?
-->wenns an der benzinzufuhr liegt, dann dürfte sie nur widerwillig hochdrehen
-->wenns an nem verstopften luftfilter liegt, müsste sie auch nur widerwillig hochdrehen aber nicht ausgehen
-hast du die spannung am steuergerät mal geprüft?
-hast du irgendwelche steckerverbindungen mal gereinigt?
-hast du mal die obd fehlermeldungen ausgelesen? da ist bestimmt etwas drin!
-kannst du luftfilter, benzinfilter, falschluft-ansaugung ausschliessen?

ich stelle mal ne frage an günter:
1) was macht die elise wenn man sie startet?
--> die ersten zwei sekunden geht sie in einen "start-modus" mit fettem gemisch, damit der motor sicher startet und sich die messwerte einpendeln.
--> dann regelt sich der motor aufgrund irgendwelcher temperatur/druck/lambdasondenwerte auf eine drehzahl ein???

2) welche werte braucht der motor im betrieb um sich zu stabilisieren?
-temperatur
-lambdasonden
-...?
--> ist irgend ein sensor defekt und deshalb stimmt das gemisch nicht und deshalb geht sie aus? zb: temp und sie denkt sie sei heiss und macht mager?

*open loop* -Einspritzung & Zündung wird an Hand von Umgebungstemperatur und anderen Parametern wie z.B. Wassertemp. im Block, Luftdruck etc. basierend auf typischen 'Erfahrungswerten' für Zündzeitpunkt/Kurbelwinkel & Kraftstoffmenge vom Steuergerät geregelt. Dabei wird absichtlich die Abgaszusammensetzung nicht auf Lamda1 oder sowas geregelt, sondern erstmal der Motor nur bei Drehzahl gehalten (durch Anpassung von Luftbypass um die Drosselklappe und Anhebung der Einspritzmenge) ..gleichzeitig versucht man je nach Zielsetzung/Abgasklasse/Zulassungsjahr den Abgasstrang & KAT möglichst schnell auf Temp. zu bringen (ebenso die Lamdasonden) um in den cloosed-loop zu kommen

*closed loop* -der Motor hat Betriebstemp, bzw. können nun die für die Gemischregelung notwendigen Komponenten ihre volle Funktionalität entfalten. Hierbei wird dann der Motor in Abhängigkeit von Abgaszusammensetzung je nach Last- (Momentenanforderung) oder Drosselklappenzustand mit unterschiedlichem 'Luft zu Treibstoff'-Verhältnis betrieben. Dabei ist dann zu unterscheiden welche Betriebssituytion vorliegt -Leerlauf, Teilllast oder Vollast ..da nicht in jedem dieser Zustände auf Lamda 1 geregelt werden kann aus physikalischen Gründen -bei Leerlauf ist z.B. die zusätzliche Zufuhr von Kraftstoffdämpfen durch unkontrolliertes Belüften des Aktivkohlefilters nicht unbedingt hilfreich

Wenn Sensoren/Bauelemente ihrer Aufgabe nicht nachkommen können -dann geht der Motor in der Regel verspätet oder garnicht in *closed-loop* ..und es gibt dazu dann entsprechende Fehlermeldungen

Problem nur -kein Einspritzsystem schafft es innerhalb von 2s schon in closed-loop also wird es wohl keine Codes geben.

Wie gesagt, ich hätte eher Kraftstoffumlauf (Pumpe) auf permanent geschaltet, den Kraftstoffdruckregler auf höchst möglichen Kraftstoffdruck manipuliert..und dann gestartet -spring der Motor an und geht dann gleich wieder aus sind entweder Zündung und/oder Einspritzsignal weggeschaltet. Die ggf. fehlende Zündung kann er nicht ohne weiteres simulieren, jedoch kann er durch Zufuhr von Kraftstoffnebel per Handzerstäuber quasi aus dem Einspritz-Motor einen Vergasermotor machen ..und wenn der sich dann dabei wieder hochschaukelt, so wäre bewiesen das Zündsignal noch da ist, und es nur am Kraftstoff aus den Düsen scheitert. Herausfinden wer die abschaltet, oder warum die Düsen dann nicht genug durchlassen wäre der nächste Untersuchungsschritt.

Hallo zusammen, ich Buddel das Thema Mal wieder aus, da ich die gleiche Problematik mit meiner MK2 Elise erlebe.

Also Motor dreht und stirbt nach 2 Sekunden definiert wieder ab. Dabei hat sich das Problem schleichend entwickelt, heißt sie sprang bis vor vier Wochen immer noch mal an und der Effekt kam nur manchmal zum tragen. Inzwischen bekomme ich sie aber gar nicht mehr an.

Fehlersuche mit einem freundlich Lotus Fahrer aus Paderborn war auch erfolglos, da wir nicht Mal zum Auslesen des Steuergerätes kamen. Vermutung ist nun, dass auch die Wegfahrsperre zickt. Das verbaute Immobilizer Modul ist von Meta Systems (siehe Bild). Kann das schon daran liegen? Wie bekomme ich das ausgebaut? Sind sie Arbeitsstromkabel fest mit der Platine verlötet?

Habt ihr noch weitere Tipps zum Testen? Kennt ihr noch Spezialisten in der Region OWL, die dabei weiter helfen könnten?

frag mal bei Benno in Lemgo an...
Der kann bestimmt helfen.

http://www.automuseum-lemgo.de/werkstatt

Alex

Kommt der Zündfunke stetig?

Brauchst ja Luft, Sprit und Zündfunken damit das läuft... wenn das mit dem Zündfunken auf allen vier Zylinder nichts ist, kann es die WFS oder generell die Zündanlage sein...

Du hast noch nen Verteiler in der MK1 dort auch mal alles prüfen...

Kurz anspringen und dann wieder aus gehen kann auch andere Gründe haben. Stecker Nockenwellensensor nicht richtig drauf.

Danke euch für die Tipps!

Bei der MK2 habe ich schon zwei Zündspulen, keinen Zündverteiler mehr. Die Zündkabel habe ich vor nicht all zu langer Zeit gegen die roten Magnecor aus dem Elise-Shop getauscht, da die Elise ne Zeitlang Probleme mit Fehlzündungen hatte. Die sollten doch aber Plug-and-Play kompatibel mit den verbauten originalen sein, oder?

Zündkerzen wollte ich noch tauschen, um ganz sicher zu gehen.

Den Nockenwellensensor schaue ich mir noch einmal an, ob bei der Tauschaktion nicht ein Kabel los gegangen ist.

Viele Grüße,
Flo

völlig überlesen, dass es ne mk2 ist.

Wie ist das denn nun mit dem Zündfunken bleibt der einfach irgendwann weg?

Kurbelwellensensor auch mal prüfen, aber wenn der hin ist, dürfte eigentlich gar nichts passieren...

Prüfe auch mal doe Masse Verbindungen... mit der Zeit gammelt das Zeug weg und dann kann eine potentiallose Elektronik Probleme bereiten

Danke für die Info. Habe heute mal weiter gemacht. Beim Elise Shop gab es einen Adapter zum Brücken der WFS (WFS Bypass). Den mal kurzerhand angeschlossen, weil ja die erste Vermutung war, dass es damit zu tun hat und in einem englischen Forum anscheinend gute Ergebnisse erzielt wurden. Aber das Problem bleibt aber genauso bestehen.

Zündfunken habe ich mir noch nicht angeschaut, ich glaube ich hab nicht den richtigen Zündkerzenschlüssel da, den muss ich mir erst noch besorgen... Bin da echt schlecht ausgerüstet. Auch ein Multimeter fehlt noch zum durchmessen... Deswegen geht es im Moment recht schleppend voran...

Also, kurzes Update, da ich noch mehr rätsel aus vor dem Wochenende.

Gestern Abend mit Multimeter ans Auto. Zunächst Mal den Nockenwellen Sensor versucht zu vermessen. Bei Zündung an ca. 0,2-0,3 Volt anliegend. Widerstand nicht messbar?

Kann mir komisch vor. Wieder angesteckt und mal "am Kabel gewackelt". Danach versucht zu starten. Problem blieb bestehen. Ich fand aber, dass es so wirkte als würde sie durch den Anlasser nicht Lage genug drehen. Also noch einmal versucht und den Anlasser länger drehen lassen, siehe da, sie lief. Probe aufs Exempel gemacht, aus und und wieder an, kein Problem. --> Feierabend gemacht und mich gewundert.

Heute Mittag wieder an das Auto und ohne gebrückte Wegfahrsperre versucht. Auch kein Problem. Die Kiste roch beim Laufen aber stark nach Sprit und hatte 1.200 Umdrehungen im Leerlauf.

Aus gemacht und Innenraum wieder zusammen gebaut. Als auch die Sitze wieder fest waren wollte ich zumindest eine Runde um den Block drehen. Will starten und nix ist... Gleicher Fehler wie vorher.

Habe zwar neue Zündkabel drin, muss noch die Zündkerzen wechseln. Kann es sein, dass sie mir einfach absäuft??

Habt ihr noch andere Ideen?? ECU und WFS scheinen es nicht zu sein. Drosselklappen Potentiometer habe ich schon reseted...

Kurzes Update, da heute Markus massiv bei der Fehlersuche unterstützt hat.

Zündkerzen sind es nicht. Haben gegen neue getauscht. Der Zündfunken ist erst da, bleibt nach zwei Sekunden dann aber einfach Weg.
Habt ihr noch eine Idee woran das liegen könnte?

Hatten alle Stecker von der ECU ab, Massepunkt hinten ist fest.

Schaltet die ECU vielleicht nach zwei Sekunden auf einen anderen Modus, so dass dann die Maße bei den Zündspulen wegfällt?

Oder kann es jetzt nur noch die ECU sein?

Danke und viele Grüße,
Flo

P.s. gibt es eine Möglichkeit, die ECU zu testen?

schaut für mich nach WFS Problem aus...

Hallo mcsel68,
danke für das mitlesen und Tipps geben. Die WFS ist inzwischen gebrückt mittels dem Bypass. Intertia Switch etc. sind also dauerhaft mit Strom versorgt und nicht nur, wenn die WFS das möchte.

Hätte vielleicht jemand eine ECU für die MK2 Rover Elise in der Nähe von Paderborn oder Düsseldorf zum Testen zur Verfügung? Würde die auch Abholen kommen und zurück bringen

Viele Grüße,
Flo

Keiner mit einem Ersatz Steuergerät?
Dann Mal andersherum gefragt, hat irgendwer eine S2 Rover Elise, an die ich mein Steuergerät Mal anstecken könnte um zu sehen, ob der Fehler da auch Auftritt?

Der verlinkte Stecker bringt bei einem nicht-Cobra-Modell gar nichts, ist nämlich schon ab Werk verbaut.

Zumindest bei einer S1, um die ging es ja am Anfang mal.

Abgesehen davon lässt sich mit mit Stecker die eigentliche WFS (5AS) nicht überbrücken.

Ich weiß, es klingt schwer zu glauben, aber schau mal, ob am Zündschlossschalter-Stecker
(der links unter der Lenksäule,) alle Crimpkontakte eingesteckt sind, bei mir war der kleine gelbe auf Position 3 lose,
bei Dir müsste es eins drunter (Position 2) sein. kann man nachsehen, ohne das Zündschloss oder den Schalter auszubauen. Ist eine Abdeckung drauf, die man runterbekommt, mit etwa drei Halteclipsen. Natürlich vorher die Verkleidung dort weg.

Gruss, Mark

PS.: Wenn das Wahrscheiniche ausgeschlossen werden kann, wird das Unwahrscheinliche wahrscheinlich...