Fehler P-1302...

    Ehrlich gesagt weiß ich nicht wie ein Auto sich verhält mit eingelaufenen Nocken, kann mir aber gut vorstellen das er dann immer schlecht läuft genauso mit nem Loch im Kolben. Oder Rohan? Lief dein Auto gut mit dem Loch?

    Wenn ich den Fehler richtig verstehe hat man bei P1302 starke Fehlzündungen. Bei schwachen kommt der P1301 und bei starken der P1302 wodurch der KAT kaputt gehen kann.

    Wäre es mein Auto würde ich als erstes die Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Zündkabel und Zündverteiler checken, danach Spritversorgung und Luftzufuhr. Dann die Sonden und erst dann würde ich an den Motor gehen. Kann mir nicht vorstellen das du ein mechanischen Schaden hast, denn dann müsste das Auto immer schlecht laufen und nicht nur ab und zu. Meistens haben ja Fehlzündungen einen elektrischen Verursacher.

    Ich hatte auch schon 2 Fehlercodes und letztendlich hatte es auch mit den Codebeschreibungen zutun:
    P2646 A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off = Rockergehäuse gebrochen wodurch das Ventil nicht so arbeiten konnte wie es sollte
    Den 2. Fehlercode habe ich vergessen aber war irgendwas mit ,,Wasser input zu hoch,, = wurde am Kabelbaum vom Lüfter gefuscht.

    Was ich damit sagen will, du hast Probleme mit der Zündung laut Fehlercode also würde ich mich darauf erstmal konzentrieren und fang immer beim billigsten an ;)

    Ok macht Sinn, hast Fehlzündungen gehabt dadurch P1302 und dadurch kam das Loch, wenn der Fehler P1302 nicht da war lief das Auto doch normal oder?

    @RPM was du auch noch schauen kannst, wenn du die Kerzen draußen hast die Kolben auf OT stellen und von oben mit ner Taschenlampe den, ich sag mal ,,Brenndeckel,, anschauen.

    Zitat von Spyelly

    Ok macht Sinn, hast Fehlzündungen gehabt dadurch P1302 und dadurch kam das Loch, wenn der Fehler P1302 nicht da war lief das Auto doch normal oder?

    @RPM was du auch noch schauen kannst, wenn du die Kerzen draußen hast die Kolben auf OT stellen und von oben mit ner Taschenlampe den, ich sag mal ,,Brenndeckel,, anschauen.

    Ja völlig.
    zweimal bei 8.000 und bisschen geruckelt und da waren 3.000Km dazwischen, ( P1302 )
    beim dritten mal Motor platt.

    Zitat von Spyelly

    Ehrlich gesagt weiß ich nicht wie ein Auto sich verhält mit eingelaufenen Nocken,...


    Nocke weg gefeilt -> Ventilhub kleiner -> weniger Luft kommt rein (meistens ist ja die Inlet Welle platt) -> fettes gemisch -> macht dann ggf im Krümmer nochmals "puff", wenn es dort auf restsauerstoff trifft... z.b. weil nen anderer Zylinder vielleicht etwas zu wenig Sprit bekommen hat... Dann wird der Fehler geworfen, weil das puff nicht zum Zündimpuls passen will -> misfire...

    Alles in allem kommt man net wirklich vom Fleck... Merkt man aber erst richtig, wenn ne andere Elise ohne Kompressor vorbei fliegt, obwohl man selbst pedal to the metall gibt...

    Wenn die Zündanlage mit allem drum und dran bei rpm8.2k okay ist und die druckverlustmessung ebenso, sowie die LS nicht vertauscht sind, dann bleibt aus meiner Sicht, nen defekter Injektor...

    Der große Mann hat ja vieles gemacht, Injektoren standen aber wohl nicht dabei...

    @Rohan, war es bei Dir letztlich nen defekter Injektor?

    Einmal editiert, zuletzt von mcsexxx (22. Januar 2018 um 19:09)

    Keine Ahnung.
    Die wurden immer ausgeschlossen.
    Ich weiß nur der Sportkat 200 Zellen aus Metall war geschmolzen, sowie die Krümmer / Katdichtung.
    An der Drosselklappe hatte die Dichtung eine kleine Macke. Dazu kommt das jemand den Kacke Kohlefilter und die Tankentlüftung von US auf Europäisch umgefrickelt hat und das fehlerhaft.
    Kopf mit Nockenwellen ist topp kein verschleiß alles ok.

    Wenn das nicht einer der ersten Toyota/Yamaha Köpfe ist stelle ich mal die Behauptung auf die Nockenwellen sind da ok.
    Die spätern hatte das Problem mit den Nockenwellen nicht mehr.

    Der Kopf, die Nockenwellen und die Ventile alles ist völlig in Ordnung.
    Nein habe andere im neuen Motor.
    Die sollten überprüft werden sind dann irgendwie verloren gegangen, aber der Fachbetrieb hat sich erkenntlich gezeigt und somit alles ok für mich.
    Ob es an denen gelegen hat weiß ich nun nicht. ?(

    Ist ja alles neu. ;)
    Denke bei artgerechter Bewegung mit Kompressor muss man davon ausgehen das der Toyotamotor eh bei 70-80.000 km fällig ist.
    Dem Turbodrive gebe ich was mehr, aber der SC Kit ist thermisch grenzwertig meiner Meinung nach.

    ich hab eine sc
    ich hab 100‘000km.
    ich habe viele trackdays hinter mir und das fahrzeug immer artgerecht bewegt
    ich habe die erste nockenwelle
    ich habe keine fehler
    meine elise macht mit semis 249kmh (gps)
    ölverbrauch ist tief. ausser wenn ich zb nach spa bloche, dort rumbloche und dann wieder vollgas nach hause bloche (ca 2000km). dann muss ich 1/4-1/2l nachschütten.

    dieser motor ist der absolute wahnsinn!

    Klingt gut.
    Dann hoffe ich das der neue Motor in meiner mal länger hält.

    Zitat von mcsel68

    er wird sein Auto wohl auch immer warm und kalt fahren... braucht nur ein vorbesitzer, der darauf nicht achtet...

    wasp, Kiste haste neu gekauft?

    :D dachte ich mir schon das so was kommt.
    Grundsätzlich fahre ich jedes Auto warm und danach wieder kalt und mit warm fahren meine ich die richtige Öltemperatur.
    Wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist weiß ich natürlich nicht.
    Habe die mit 29.000km übernommen bei ca. 55.000km war fertig =O
    Der letzte Motor hat bei extrem flotter fahrt nach 3.000km einen Liter Öl benötigt.
    Der neue braucht keins.

    Also ich dachte ja immer, dass der Toyota-Motor so viel besser wäre, als der Rover - zumindest wird das überall immer erwähnt.

    Wenn ich das hier aber so lese, ist das wohl nicht der Fall.

    Gut zu wissen ;)

    Zitat von Rohan

    :D dachte ich mir schon das so was kommt.Grundsätzlich fahre ich jedes Auto warm und danach wieder kalt und mit warm fahren meine ich die richtige Öltemperatur.
    Wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist weiß ich natürlich nicht.
    Habe die mit 29.000km übernommen bei ca. 55.000km war fertig =O
    Der letzte Motor hat bei extrem flotter fahrt nach 3.000km einen Liter Öl benötigt.
    Der neue braucht keins.

    Nur wenn es neu kaufst, weißte was du hast... Wie gesagt, langt ja, wenn nen ahnungsloser Trottel den Anfangsschaden setzt, der dann auch trotz warm/kalt fahrens größer wird und dann doch hopps geht...

    Du hast aber nicht erst nach 3kkm 1 liter nachgekippt, sondern immer laufend zur höchst Markierung oder? ;(

    Wenn nen Liter drin fehlt, der Rest oben noch festhängt wird es schon eng, bei flotter fahrt etwas Öl anzusaugen würde ich jetzt mal behaupten...

    Zitat von GrossmeisterB

    Also ich dachte ja immer, dass der Toyota-Motor so viel besser wäre, als der Rover - zumindest wird das überall immer erwähnt.

    Wenn ich das hier aber so lese, ist das wohl nicht der Fall.

    Gut zu wissen ;)


    Solange etwas nicht Idiotensicher aufgebaut ist, wird irgendwann einer kommen, die Sache über den Jordan jagen und anschließend mit anderen Idioten die Sache schlecht reden...
    Okay, manchmal macht man das auch um die andere Fraktion erwas zu pisacken :D

    2 Mal editiert, zuletzt von mcsexxx (26. Januar 2018 um 11:18)

    Ich denke ganz einfach, dass kein technisches Gerät, erst Recht nicht solche Massenprodukte, jemals 100% fehlerfrei sein werden.

    Wir reden hier ja auch nicht von Raketentechnologie zur bemannten Raumfahrt, wo jeder IC vor dem Verlöten noch geprüft wird und keine Ahnung was noch für ein QM betrieben wird.

    Ich drück euch aber trotzdem die Daumen, dass ihr den Fehler findet!

    Zitat von mcsel68

    Nur wenn es neu kaufst, weißte was du hast... Wie gesagt, langt ja, wenn nen ahnungsloser Trottel den Anfangsschaden setzt, der dann auch trotz warm/kalt fahrens größer wird und dann doch hopps geht...
    Du hast aber nicht erst nach 3kkm 1 liter nachgekippt, sondern immer laufend zur höchst Markierung oder? ;(

    Wenn nen Liter drin fehlt, der Rest oben noch festhängt wird es schon eng, bei flotter fahrt etwas Öl anzusaugen würde ich jetzt mal behaupten...

    Kontrolliere vor jeder Fahrt ;) so das immer ausreichend ÖL vorhanden ist.

    Ich habe jetzt die Nockenwelle selbst sorgfältig untersucht und bin jetzt schon sehr sicher, dass diese nicht beschädigt sind. Die Nockenwellen haben alle normalen Verschleiß. Damit wir über das selbe sprechen, habe ich hier noch ein Übersichtsbild gemacht und die Markierungen dazu:

    Cams_Elise_M_Kilger_2ZZ-GE_Toyota_Yamaha_Engine_marked

    Hier nochmal ein paar Bilder von meinen Nockenwellen - falls jemand selber mal dieses Problem hat und nachsehen will als Vergleichsmaterial:


    Einlass...

    Einlass_Z1 Einlass_Z2 Einlass_Z3 Einlass_Z4
    Einlass Zylinder 1 Einlass Zylinder 2 Einlass Zylinder 3 Einlass Zylinder 4


    Auslass...

    Auslass_Z1 Auslass_Z2 Auslass_Z3 Auslass_Z4
    Auslass Zylinder 1 Auslass Zylinder 2 Auslass Zylinder 3 Auslass Zylinder 4


    Wie (meines Erachtens) zu sehen ist, haben die Nocken alle Verschleiß, sind aber gut. Es sind Riefen (oder leicht blinde Stellen) da, aber die sind meines Erachtens unbedenklich (ist auch Eurerseits hier im Thread so angeklungen). Die Bilder hier von eingelaufenen Nockenwellen sehen doch anders aus. Die Nockenwellen haben dann auf der ganzen Auflagefläche einen Materialabtrag, der sichtbar ist. Das wiederum sehe ich auf keiner meiner Nocken (wurde hier auch als "Hörner" an den Seiten bezeichnet).


    Zur Ventildusche mit dem ungleichmäßigen Strahlbild:
    Das ist vmtl. tatsächlich nicht optimal. Allerdings glaube ich nicht an eine Unterversorgung deswegen (wie auch JoJonline schon gesagt hat ist die Abweichung auf so kurze Distanz zu vernachlässigen). Ich habe hier gemutmaßt, dass die Löcher der Ventildusche vmtl. nicht alle den selben Durchmesser haben, da sonst die entfernteren Nocken weniger Öl bekommen würden als die, die gleich nach der Ölzuleitung Öl abbekommen. Ich habe versucht das zu messen. Die Bohrungen sind IMO nicht alle gleich. Über Zylinder 4 habe ich 0,8mm gemessen, über Zylinder 1 habe ich 1,2mm gemessen (JoJonline nannte das "chinesisch"). Vmtl. hat das einen Sinn, dass am Ende alle Bohrungen die gleiche Menge an Öl abgeben. Ich könnte mir daher denken, dass das Aufbohren der Löcher (auf den gleichen Durchmesser) nicht unbedingt optimal ist.

    Hier mal nachgerechnet:

    0,8mm => (0,4mm)² x 3,14 = 0,50mm²
    0,92mm => (0,46mm)² x 3,14 = 0,67mm²
    1,04mm => (0,52mm)² x 3,14 = 0,85mm²
    1,16mm => (0,58mm)² x 3,14 = 1,06mm²

    In Summe sind das 3,08mm² - die Löcher sind zweimal vorhanden, also in Summe 6,16mm², durch die Öl fließen kann.
    Bei 8 gleichen Bohrungen von 2mm hat man pro Bohrung 3,14mm² und das mal 8 - da ist man bei 25mm², also eine Verdreifachung. Wie gesagt, so einfach lässt sich das alles nicht rechnen (weil das auch von der Viskosität abhängt, fließt ja kein Wasser oder Alkohol durch), es soll nur eine Richtung zeigen. Das Öl, dass oben mehr raus kommt, fehlt irgendwo anders. Vielleicht fällt der Öldruck insgesamt auch etwas ab (wegen der Viskosität vmtl. nicht gleich im bar-Bereich, dennoch...).

    Ich habe mich jetzt gegen eine Modifikation der Ventildusche entschieden (allerdings ist bei mir wie ich denke auch die NW nicht eingelaufen).


    Anschließend habe ich noch die Kompression gemessen.
    Die Werte sehen für mich sehr unauffällig bzw. sogar richtig gut aus:

    Zylinder 1 - 12,95 bar
    Zylinder 2 - 12,65 bar
    Zylinder 3 - 12,75 bar
    Zylinder 4 - 12,50 bar

    Den Kerzensitz habe ich vor Prüfung der Kompression gesäubert. Also auch hier nichts auffälliges.

    Meine Kerzen hatte ich natürlich wegen der Kompressionsprüfung draußen, also habe ich versucht, mal mit einer Schwanenhalskamera in die Brennräume zu sehen. Das hat auch so halbwegs funktioniert, allerdings konnte ich nur die Kolben sehen und nicht die Zylinderwandungen (dazu ist der Kamerakopf der Schwanenhalskamera zu lang).


    Ich denke also, dass ich ein neues Thema starten werde, das sich mit dem P1302 beschäftigt, bei nicht eingelaufener Nockenwelle. Es gab ja hier einige Anregungen, was man da prüfen oder testen kann. Macht hier im Thread vmtl. aber keinen Sinn.

    Gibts Eurerseits noch Kommentare dazu?

    Einmal editiert, zuletzt von rpm8200 (29. Januar 2018 um 15:26)

    Deine Nocken sehen aus wie meine und sind für mich in Ordnung, bei Zyl.3 Auslassseite die zwei Riefen auf der normalen Nocke sehen nicht so nett aus aber wenn du mim Fingernagel nicht hängen bleibst passt des schon.

    Das verwundert mich jetzt aber das deine Bohrungen von 0,8-1,2mm sind, wäre super wenn noch jemand messen würde als Vergleich. Ich messe überall 1,2mm. Kann mir auch nicht vorstellen das dies Fertigungstoleranzen sind entweder stimmen deine Bohrungen nicht oder meine :/ .

    Kompression sollte zwischen 10 und 14 Bar liegen und die Differenz untereinander nicht höher als 1,1 Bar, also passt das bei dir auch.

    Was mich interessiert, wieso denkst du das der P1302 durch die Öldusche verursacht wird? Wenn die Nocke zu wenig Öl bekommen sollte läuft diese doch ein bzw. bekommt Macken aber das sorgt doch nicht für Fehlzündungen.

    @rpm8200
    Haste aber dir mal Arbeit gemacht, echt top!
    Das Kapitel Nockenwellen und Öldusche wurde ich in deinem Falle schließen...

    Kannst Du die anderen Ursachen für Fehlzündungen denn auch definitiv ausschließen?

    Ist der KAT in Ordnung?

    Wenn Du den Ventildeckel noch ab hast, kannste noch das Ventipspiel kontrollieren...

    Zitat von mcsel68

    @rpm8200
    Haste aber dir mal Arbeit gemacht, echt top!
    Das Kapitel Nockenwellen und Öldusche wurde ich in deinem Falle schließen...

    Kannst Du die anderen Ursachen für Fehlzündungen denn auch definitiv ausschließen?

    Ist der KAT in Ordnung?

    Wenn Du den Ventildeckel noch ab hast, kannste noch das Ventipspiel kontrollieren...

    Hast du mal gecheckt ob er irgendwo Nebenluft zieht?
    Drosselklappendichtung
    Krümmerdichtung
    Unterdruckschläuche
    Zündspulen erneuert?

    Nurmal als zusätzlicher Beitrag im Regal der Auflösungen für den Fehler. Ich hatte neben P1301 und P1302 auch noch P0302. Bei mir war die Lösung erschreckend einfach. Ein Zündkabel hat sich selbstständig nach oben gelockert und ragte fast einen Zentimeter weiter raus als gedacht. Wieder zurück gedrückt war alles wieder fantastisch. Nach 50 Km Fahrt wieder sehr unruhiger Leerlauf. Haube auf. Zack, das Ding ist wieder rausgerutscht. Zumindest muss ich nur überlegen wie ich dafür sorge das der Stempel drin bleibt.

    Rausgerutscht

    Wieder reingedrückt

    wenn die nase auf der spule abgenutzt ist, dann evtl mit nem epoxy oder so material aufbringen und runterschleifen bis das ding wieder biss hat.

    wenn der stecker an dem bügel gebrochen ist, dann nen neuen stecker kaufen, auspinnen und neu einpinnen

    oder die lotus lösung: mit nem kabelbinder zusammenklemmen

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