Lol. Grad eMail bekommen - Website wird korrigiert/ Option entfernt.
Meine eigentliche Anfrage an den Shop war, wo denn der Unterschied ist zwischen LHD und RHD - war ja sonst auch keinem plausibel.
Diesen Satz "Es gibt keinen Unterschied" blieb er aber schuldig 
Hallo Spyelly,
[...]
Wenn du den plinth nicht vom hubcarrier löst musst du auch nicht vermessen lassen.
Vorne ist der Aufbau ähnlich nur der plinth sieht anders aus. Da gilt auch, wenn du ihn nicht vom hubcarrier löst bleibt die Geo gleich.
[...]Meine 8 balljoints sehen alle gleich und haben keine L oder R Beschriftung also kann jeder überall verbaut werden. [...]
Ich denk immer ich schreib so präzise aber scheinbar doch nicht
Die Frage ist, warum sollte ich denn den Plinth (egal ob oben oder unten) überhaupt vom Radtträger lösen wollen? Ich will doch nur die Traggelenke tauschen?
Weiterhin: Die Traggelenke sind alle gleich. Wenn ich aber wie hier im Thread empfohlen den FreshUp komplett mache, dann kann ich im Shop LHD und RHD wählen. In dem FreshUp Set ist aber mehr drin als die Traggelenke. Irgendwas von den Teilen muss sich RHD zu LHD unterscheiden (aber sicher nicht die Traggelenke).
Ich denke, ich werde die mal anschreiben, die werden es ja wohl beantworten können.
Hallo s d r
Warum sollte man ihn nicht vom Radträger lösen dürfen? sind da bei der S2 langlöcher drin? Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie man das Traggelenk tauscht, während der Radträger noch dran hängt. Hinten müsste man dann ja sogar die Antiebstwelle ausbauen.
[...]
Die von Spyelly beschriebene Methode scheint Dir nicht gangbar?
Hallo mcsel68
ob Spyelly sowas machen würde steht auf einem anderen Blatt - selbst wenn ist er zu weit weg von mir.
Wenn Du kein Spiel in der Querlenkeraufnahme hast, wovon ich ausgehe sonst keine TÜV, Du ohnehin nicht willens bist alles zu machen und recht wenug Zeit hast . Dann lass da irgendein anwendbares Spray rein laufen, damit es wieder rutscht...
Diese Vibrationen haben abressiven Charakter...
[...]
Naja, Willens wäre ich schon, hätte ich Zeit (also einfach mal nen Samstag lang machen, was ich möchte, das wär cool).
Was meinst Du mit "anwendbares Spray"
Ich weiß was abrasiv bedeutet - bringe es aber nicht in Zusammenhang mit Deinem Hinweis, die Vibrationen seien abrasiv - was soll sich denn abscheuern/ verschleißen durch das Gequietsche?
Bin mir sicher, der ist gemeint.
Ähm, nein Quatsch, bin mir gar nicht sicher! Das fragliche Teil sollte doch unten sein, oder? Nicht oben? Oben sind sie so wie Du geschrieben hast direkt eingepresst (sieht auf der Zeichnung die ich hab jdfls. so aus!).
Unten ist dann der Plinth mit 4 Schrauben am Querlenker (?) verschraubt.
Bekomme ich denn das Gelenk unten getauscht, wenn ich diesen nicht öffne/ demontiere?
[Edit] Ah... bisl suchen, schon wirds klar. Oben gibts das auch, da stellt man dann mit Distanzplättchen den Sturz ein (denke ich). [/Edit]
Wieder in dem Blog http://www.lotuselise.at/diy/0507_freshup/ gefunden... Bild für oben.
Also wie gesagt, so sehr um "billiger" geht es mir nicht. Es geht mehr um "wenn ich alles kaufe - wann zum Geier baue ich das mal ein?!" - oder liegt der Krempel dann bis Sankt Nimmerlein - dafür sind mir 500 Euro dann zu Schade. Zwei Traggelenke tauschen bekomm ich vllt./ wsl. gerade noch hin. Wenn ich die oberen Tausche, muss ich (so denke ich??) noch nicht mal akut zum Neuvermessen - oder?
Desweiteren habe ich ja einen RHD zu LHD Konversion Wagen. Im Shop kann man RHD oder LHD bestellen - worin liegt denn der Unterschied? Bin erstaunt, dass es da einen Unteschied geben sollte? Spurstangenköpfe vielleicht???
Einen Kugelgelenkabzieher habe ich (glaub ich) sogar - nur ob der passt (one size fits all?)?
Wegen des Ursprungs des Geräuschs: Wir hatten den Wagen auf der Hebegühne (mehr oder weniger), beide Vorderräder waren in der Luft. Dann das Rad bewegt, dabei gab es sehr starke Vibrationen am oberen Querlenker, korrelierend mit dem ätzenden Gequietsche und dem Radeinschlag. TÜV hat das nicht beanstandet (Funktion an sich war ok/ nicht zu beanstanden, nichts locker/ kein Spiel festzustellen). Andere Erklärungsversuche/ Ursachen dazu?
... das ist schon zum heraus und auch wieder hinein pressen geeignet, oder?
Wenn man sich die Teile einzeln zusammensucht, kann man sicher etwas billiger werden. Aber zumindest die Fahrwerksbuchsen sollte man dort kaufen.
... Damit meinst Du die Fahrwerksbuchsen gibt es nur dort in diesem Shop?
Es geht mir nicht primär um "billiger". Nur wenn ich den ganzen Satz kaufe, machts keinen Sinn, wenn ich nicht wirklich alles tausche. Andernfalls liegen Teile einfach so rum. Und ich weiß nicht, ob ich mir das aufladen will. Hab eigentlich nie für gar nichts Zeit (wg. Familie, Haus und Garten...).
Ihr meint also den oberen Ball Joint Carrier und den Steering arm?
Bin mir sicher, der ist gemeint.
Erst mal Danke für alle Antworten. Mister Auto habe ich auch schon gefunden, der hat auch die TRW die ich haben will und recht viel günstiger geht es wohl auch nicht. So wie ich das sehe, sind die oberen leichter zu tauschen, als die unteren - und die oberen sind die, die Geräusche machen (und damit nerven). Wieso die Geräusche machen können und trotzdem kein echtes Problem ist mir sowieso rätselhaft. Weder merke ich beim Fahren selber ein Problem noch hat der TÜV sie beanstandet. Sie machen scheinbar wirklich nur nervige Geräusche.
Meine Elise hat 92Tkm drauf. Ein genereller FreshUp könnte da nicht schaden, das ist eigentlich klar. Auf der anderen Seite fahre ich nur bisl auf der Landstraße rum (viiiiel zu selten und zu wenig in letzter Zeit!) und bewege nur "artgerecht", ich war nie auf dem Track. Was mich nervt ist das Gequietsche, das sich durch den Alu-Monocoque natürlich auch perfekt auf die ganze Karosse überträtgt. Ich denke, was neben den Traggelenken eigentlich Sinn machen würde sind noch die Lager der Querlenker oben und unten. Aber die bekommt man doch sicher einzeln auch günstiger. 440GBP für den ganzen Satz kommt mir nicht gerade günstig vor?
Ich hab mal bisl nachgelesen... hier beschreibt das einer gut in nem Blog, was zu tun ist. Aktuell tendiere ich daraus und aus Eurer Diskussion heraus eher, ich mach es mir einfach und tausche echt nur die beiden, die Probleme/ Geräsche machen aktuell und gut.
Hallo alle,
an meiner Elise muss ich die Traggelenke tauschen.
So wie ich das verstanden habe, sind vorne und hinten sowie oben und unten jeweils die selben drin - ist das richtig?
Weiterhin: Die Traggelenke haben sich von der S1 zur S2 mit Toyota Motor nicht verändert? Es sieht für mich jedenfalls so aus?
Man kann diese Gelenke von 15 Euro pro Stück bis zu 60 Euro pro Stück (und noch teurer) anschaffen, daher interessiert mich eine gute und günstige Quelle - wenn man 8 Stück davon tauschen will (wenn ich die schon vorne oben mache, dann empfiehlt es sich doch, gleich alle rundum zu tauschen?), spielt es schon eine Rolle, wieviel pro Stück man bezahlt.
Hat schon mal jemand diese Gelenke in Eigenregie getauscht? Wie schwer/ einfach ist das im Vergleich zu "normalen" Autos? Ich habe nicht gerade zwei linke Hände und hab vielleicht sogar das passende Werkzeug dazu. Im www sieht es nicht nach viel Magie aus - würde es eigentlich dann auch selber machen... es sei denn es spricht was dagegen?
Gibt es irgendwas spezielles zu beachten?
Gibt es etwas, was man zusätzlich gleich mit machen sollte?
Sollte der Wagen anschließend vermessen/ neu eingestellt werden?
Hat jemand sowas schon mal in der Werkstatt erledigen lassen - wieviele Stunden wird da dran gearbeitet so circa?
Wieder sehr viele Fragen... wäre über Input wieder mal sehr dankbar.
Hallo Slimfit,
so weit ausgeholt ist das gar nicht
Ja, das habe ich verstanden. Sowas kann natürlich schon sein. Im allgemeinen ist meine Elise aber schon sehr sauber, sieht wenig bzw. keinen Regen und natürlich schon gar keinen Schnee. Von daher glaube ich weniger an nen korrodierten Stecker. Aber Du hast schon Recht, prüfen schadet da sicher nicht.
Ich bin aktuell nicht so viel gefahren - habe aber die Hoffnung, dass der Fehler weg ist.
Ich habe nicht sehr viel getan, normale Wartung, neue Kerzen (das halte ich am Wahrscheinlichsten).
Soweit mal der Stand von mir. Sollte der Fehler wieder kommen, melde ich mich wieder.
Hm. Also ich denke, dass der 1302 tatsächlich bei mir auch kommt, wenn ich etwas mehr abverlange von dem Wagen. Auf Trackdays war ich damit aber noch nicht, ich bewege den Wagen gelegentlich artgerecht auf der Landstraße, wo es der Verkehr zulässt. Also wenn ich beschleunige fällt es mir dann auf jeden Fall auf, wenn dann das Notprogramm kommt, wo eigentlich die scharfe Nocke rein kicken sollte - vielleicht liegt der Fehler auch schon kurz vorher an.
Aber ich denke am Sprit liegt es nicht und ich könnte mir denken, dass das bei Dir auch nicht der Fall war. Vielleicht ist bei Dir auch irgendwo ein "Wackler" drin so wie vmtl. bei mir. Solche Fehler sind am schwersten zu diagnostizieren...
Wie ich schon in dem anderen Thread dargelegt habe, lag der Fehler bei mir erstmals schon vor vielen Jahren vor (mehr als 5 oder 6, weiß nicht wie lang ich die Elise jetzt schon habe...) und dann kam er jahrelang nicht mehr. In letzter Zeit (seit ca. 2 Jahren) häuft es sich etwas (alle 500-800km würde ich sagen), aber er ist immer noch nur sporadisch da.
Meine Tankgewohnheiten habe ich über die ganze Zeit nicht geändert.
Lol... nein, kein E10. Nur Super, wie es sein soll...
Naja Fehlzündungen in dem Sinne höre ich nicht. Spüren tu ich da auch nix. Es wird eben die 1302 eingetragen und auf Notprogramm umgeschaltet. Der Fehler heißt "Missfire" - kann aber auch ganz andere Ursachen haben. So wie ich das verstanden habe, stellt die Motorsteuerung einen Misfire fest und das tut sie über gewisse Eingabeparameter. In diese Feststellung werden wohl auch die Werte aus den Lambdasonden mit einbezogen (und vmtl. zig andere Sachen noch dazu). Daher kommt die Motorelektronik auf den Schluss "Missfire", aber tatsächlich hatte das Setzen des Fehlers vielleicht einen anderen Grund.
Die Kerzen einzusetzen macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe jetzt noch die BKR7EIX drin - werden gegen IFR6T11 getauscht.
Ob es was bringt werde ich dann (frühestens im April) auch nicht sofort sehen, weil der Fehler ja nur alle heiligen Zeiten mal kommt. Für 500km oder mehr brauch ich schon ne ganze Weile inzwischen...
Also laut Anleitung sollen diese rein: NGK IFR6A11
MadMaex meinte dazu:
Diese hier (NGK Iridium BKR7EIX) ist gemäss NGK für Elise mit 2ZZGE NA geeignet. Sollte also passen. Vermutlich eine neue Variante.
Ich habe einen 2ZZ GE NA - sollte also lt. dieser Quelle nicht falsch sein - diese Kerzen hatte/ habe ich drin.
Darauf kam dann das hier:
IFR6T11 bekommste aber.
Wird auch bei NGK für den 2zz-ge Celica angezeigt
... und die hab ich final bestellt.
Wer nun Recht hat - keine Ahnung.
Die originalen bekomm ich nicht mehr. Eine mögliche Alternative habe ich zumindest lt. maedmaex verbaut.
Ob das wirklich die Probleme machen kann...?
Hallo alle,
leider bin ich nicht weiter gekommen. Ich habe allerdings auch noch etwas Zeit (und noch einen C2, der früher auf die Straße darf (schon ab morgen - allerdings werde ich bei dem Salz und den Temperaturen/ Straßenverhältnissen nicht fahren) und der auch etwas Aufmerksamkeit gebraucht hat).
Ich halte Euch definitiv auf dem Laufenden. Hoffe in 2 Wochen nochmal auf Nebenluftsuche gehen zu können.
Die Lambdasonden prüfen... geht das vom Radhaus aus besser oder soll ich den Unterboden abmachen?
[...] Da wie beschrieben auch bereits jemand mit einem Evora das gleiche Problem mit dem gleichen Fehlercode hatte, und es an der Verkabelung der Lambdaonde lag, würde ich dies ohne vorherigen Teiletausch mit als erstes prüfen. Rad hinten links entfernen, Radhausschale ausbauen und schon kommst du an einiges heran.
[...]
Den Unterboden hab ich gefühlt schon 15 mal runter geschraubt, ist ja vom Aufwand her auch keine große Sache.
Nen Ölwechsel werd ich auch mal wieder machen (hat zwar nicht die km aber einige Zeit auf dem Buckel), vielleicht geht alles in einem Aufwasch?
Oder komm ich an die Vorkat Sonde nur über das Radhaus ran (sofern ich nicht die ganze Clam abnehmen will - ist ja leider ohne Hinge...)?
Hallo Rohan,
nein. Ich musste Prioritäten setzen (wie immer - Zeit ultraknapp daheim...). Meine Garage ist sehr sehr groß. Das ist an sich gut 
. Aber da hat man dann auch sehr sehr viel aufzuräumen, wenn man mal ein Jahr oder zwei fast nichts macht. Bin auch damit immer noch nicht fertig, aber wenigstens ist eine von zwei Werkbänken inzwischen wieder nutzbar.
Vom Gefühl her glaube ich auch nicht allzu sehr an eine Undichtigkeit und Nebenluft. Dafür tritt der Fehler viel zu selten auf. Aber ich würde das so gut es geht ausschließen wollen. Eine defekte Lambda-Sonde oder ein korrodierter Stecker... das hört sich für mich plausibler an. Oder es ist irgendwas beim Umschalten von zahmer auf scharfe Nocke.
Kurzinfo: So... Auto warm laufen lassen, Bremsenreiniger bereit gestellt, Auto warm... Reiniger leer.
Wird also wieder ne Woche vergehen ohne Fortschritt.
Dir Nummer gegen Kummer bei Bosch: 0 258 006 127 [...]
im der bucht fangen die korrekten Bosch sonden bei rund 62 Euro an... du brauchst auch nur eine. die vorkat. die nachkatsonde hat nur kontrollfunktion um die MIL zu werfen und solange die noch tut kannste ne alte noch verwenden.
Das geprüfe mit dem Multimeter kannste dir sparen. Reine Zeitverschwendung, wenn die Sonde nicht komplett tot ist. Du wirst damit auch keine korrekt Aussage haben zum Spannungshub und Schnellligkeit der Sonde, mit der Zeit werden die langsamer... Das spielt aber auch m.K.n. bei der VorkatSonde ne Rolle...
Okay... also wenn ich schon den Stecker prüfe (und ob ggf. vertauscht), dann kann ich ja auch gleich ne neue Sonde einbauen. Für 60 Euro mach ich da nicht lang rum. Deine Aussage irritiert mich etwas, dass die zweite kein Sinn macht zu tauschen (falls nicht komplett hin - das müsst ich dann aber auch wieder prüfen, nicht?).
Es ist eine Bosch Lambdasonde.
Danke Vali!
Ist das ein Zufall, dass ich beim Googeln der Nummer A117E6007F gleich zig Treffer einer Bosch LambdaSonde erhalte? Handelt es sich bei dem original Lotus Teil um eine Bosch Lambdasonde?
Ja gibt es von Bosch.
Lotus baut ja keine eigenen Lambdasonden
Ja schon klar - deswegen hab ich ja gefragt.
[...] Wenn Du an nen helles Köpfchen bei Toyota gerätst, dann wird der sich zu helfen wissen... Der Rest fragt stupide nach der VIN...
... und genauso ergeht es mir hier mit dem freundlichen.
"Ohne Fahrgestellnummer können wir..." war der zweiten eMail zu entnehmen. Ich hab denen jetzt mal die Teilenummer geschickt. Mal gespannt, was diese Teile beim freundlichen kosten...
Alles anzeigen"
[...]Nr. 8 & 9 sind die Lambdasonden, beide sind identisch und haben die gleiche Lotus Teilenummer A117E6007F
Aber es ist natürlich trotzdem nicht (!) egal wo man diese am Kabelbaum anschließt - Stichwort vertauschte Anschlüsse - aber das hatten wir ja bereits erwähnt.WICHTIG:
Lambdasonden von Toyota passen nicht da Lotus ein eigenes Motormanagement / ECU verwendet - also vergiss die OEM Toyota Teilenummern für das Motormanagement...
Es kann & wird natürlich so sein das zB ein Klopfsensor oder der Luftmassenmesser usw identisch und somit OEM Toyota sind, das solltest Du aber immer querchecken!Und um mich noch einmal zu wiederholen:
Ja, stell die Kiste vor die Garage und lass sie warmlaufen und prüfe dann wie oben beschrieben auf Undichtigkeiten und die Sache mit den Lambdasonden (Anschlüsse, angekokelte Kabel usw.) - halt alles was ohne Teiletausch & Geld ausgeben machbar ist.
Du versenkst sonst einen Hunderter nach dem anderen in Teile die i.O. sind und hast den Fehler noch immer nicht gefunden.
Das sind sehr gute Hinweise - Danke dafür (auch vor allem für den Link).
Ist das ein Zufall, dass ich beim Googeln der Nummer A117E6007F gleich zig Treffer einer Bosch LambdaSonde erhalte? Handelt es sich bei dem original Lotus Teil um eine Bosch Lambdasonde?
Oder müsste ich da wirklich beim freundlichen Lotus Dealer um Audienz bitten, damit die mir pro Sonde 285Euro pro MwSt. abknüpfen? 
Ja Du wiederholst Dich, ich weiß es dennoch zu schätzen. Ich will auch nicht Geld versenken sinnlos. Idealerweise findet man den Fehler, behebt ihn und gut. Zündkerzen, Zündspulen und Lambdasonden sind aber so Posten... wenn ich da in Summe 300 Euro verballer tut es mir nicht weh und wenn das System im Ganzen dann besser läuft... dann macht das vmtl. doch Sinn, das rein zu stecken und zu tauschen (bin wie gesagt knapp an 100Tkm). Das ist ja mehr/ weniger Verschleiß/ Wartung...
Den Nebenlufttest werde ich versuchen asap zu machen, wenn warm laufen lassen ausreicht. Ich habe da wenig "Hoffnung" einen Fehler zu finden, weil so viele Stimmen hier meinten, ich müsse dann noch weitere Fehler gespeichert haben. Das war aber nicht der Fall. Die 1302 hatte ich alleine anstehen (zumindest das letzte Mal bin ich mir sicher war es nur die 1302 - ist ja auch schon wieder länger her...).
Nein, das wäre ja zu einfach...
Mach mal nen Linksklick auf 19500 (rot unterlegt), dann öffnet sich ein Fenster mit der Teilenummer. In diesem Fall: 90919-02238
Auch Dir nochmal Danke für Deinen Hinweis.
Wie gesagt, kenne diesen Katalog nicht - verwende den erstmalig.
Danke!
Ich denke, 9908-0507 ist dann die Teilenummer, oder? Was bedeutet dann die 19500 auf dem Schaubild?
Die Fahrgestellnummern, die Du eingegeben hast, hast Du... woher?
... habe versucht, die Teilenummern der Lambdasonden herauszufinden, aber die finde ich nirgends online - gibt es diese in diesem Katalog online zu finden?
Ob es die richtigen Sonden sind musst du über die Teilenr prüfen, sollte online gehen. Vorher ist aber die Dichtigkeitsprüfung der Abgasanlage obligatorisch...
Die erste Prüfung bzw „Garagenprüfung“ kannst Du mit einem Multimeter durchführen, die gibt’s für ca. 15 EUR.
Auf der Hella Seite findest Du dazu einige Infos, musst dich etwas einlesen, geht aber:
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Sensoren-und-Aktuatoren/Lambdasonde-4379/#
Danke für den Hinweis. N Multimeter hab ich schon (immer schon und auch mehr als nur eines, umgehen kann ich damit auch). Werde mir das auf der Hella Seite mal durchlesen am WE (hoffe ich)
Das mit der Dichtigkeitsprüfung muss ich aber sowieso hinten anstellen, da es ja das Warmfahren bedingt und das kann ich erst wieder im April machen. Könnte ihn allerdings vor die Garage fahren und warm laufen lassen - na mal sehen.
Aber jetzt zum entscheidenden Teil... wo kann ich was online prüfen, was meinst Du damit?
Woher bekomme ich denn die richtige Teilenummer für die Sonden?
Bei KFZ Teile Online shop hab ich die Celica mit 2zz ge Motor mal ausgewählt und da spuckt er mir zwei Sonden aus:
Abgaskrümmer - zu 83 Euro
nach Kat - zu 78 Euro
unter den Beschränkungen steht dann aber nichts was mir weiter hilft. Ab BJ08/2000.
Es gibt ne weitere Sonde (vmtl. für den Krümmer), die ist teuerer und hat als Vermerk "2zz ge", allerdings gibt es da keine Sonde für den Kat...
hmmm...
[...]
Ja ist möglich.
Hättest dann aber Schwankungen im Leerlauf.LMM kannst du vorsichtig mit einem Wattestäbchen reinigen.
Wenn der defekt ist haste aber auch andere Fehlermeldungen.Mache es so wie Ert schreibt dann kannst du schon einiges ausschließen.
Denke an den Tipp von Carsten.
Hm. LMM lass ich dann erst mal sein - ich hab nur diesen einen Fehler geloggt, so wie ich verstehe, müsste ich noch andere anliegen haben.
Schwankungen im Leerlauf glaube ich habe ich keine - zumindest keine, die mir komisch vorkommen würden, die Lambdasonden werde ich trotzdem mal versuchen zu prüfen (wenigstens ob die richtig rum angeschlossen sind) und vielleicht auch ersetzen (wegen der Laufleistung und dem Alter schadet es vmtl auch nicht), versuche nur die richtigen zu bekommen (mir fehlen die Teilenummern und weiß nicht woher ich die bekomme).
Die Gummidichtringe sitzen im Saugrohr bzw. unten an den EV´s.
Du musst nur den Plastikdeckel hinten abschrauben und dann hast Du die EV´s vor Dir.
Ich würde sie dann mal mit der weiter oben beschriebenen Bremsenreinigermethode absprühen. [...]
Ich wusste wo die EV sitzen, mir war nur nicht klar, welche Gummis Du meinst, mit dem Bild ist alles klar - super Info, Danke!
Ich habe mich lange bei meinem EVORA S mit dem "Missfire"-Problem rumgeärgert. Am Ende war es ein beschädigter Stecker am Kabel der Lamdasonde. Da muss man erstmal drauf kommen.
Auch ein sehr guter Hinweis - Danke! War denn die Beschädigung sichtbar/ wie hat das ausgesehen? Das wär natürlich ein Traum, wenn man (ohne vorher viel Suchen!) sowas findet und der Fehler ist weg. Hatte ja ehrlich gesagt als nächstes Spaß-Auto auch ne Evora in den engeren Kreis der Betrachtung gezogen und war mir relativ sicher, dass man da mit dem Motor Null-Komma-Null Probleme hat - scheint aber auch nicht so zu sein?
Wie man die Zündung prüft kann ich dir leider nicht sagen, habe mich damit noch nie befasst und somit keine Ahnung.
Die Zündkerzen die du nun bestellt hast habe ich auch drin. Drehmoment für die Kerzen ist 18Nm. 9Nm waren die ,,Ignition Coil Assy´s,,.Die hintere Clam abzuschrauben ist mehr Aufwand als die Vordere, habe die aktuell das erste mal alleine demontiert und ist locker an nem Vormittag zu schaffen. Die Clam wird nur durch paar Schrauben gehalten es muss aber das Dach(rear window shroud) und die Sitze + Rückwand raus das hält ein bissl auf aber ist ganz easy.
[...]
Was du auch probieren kannst:
Fehler löschen falls er ansteht, Motor starten, an alle genannten Bauteile/Kabel/Stecker mal dran wackeln und schauen ob der Fehler auftritt.
Vielen dank für das Schaubild. Trau ich mir schon zu (ist nur das Zeitproblem, das mich abhält). Danke für die Berichtigung des Drehmoments. Dachte aber ich hätte das so in dem verlinkten Dokument gesehen, dass die Kerzen mit 9Nm sind (kam mir allerdings auch sparsam vor...).
Ich würde nun ersteinmal abwarten bis die neuen Kerzen da sind, einbauen und damit dann prüfen.
Neue Zündspulen bekommste bei Toyota.
Kat einfach mal dagegen klopfen, wenn es rasselt dann ist er hin. Ggf. mit einer Endoskopkamera nachsehen, falls gar nichts mehr drin sein sollte. Aber dann meldet sich die MIL, wenn kein KAT Simulator eingebaut ist.
Wenn Du nicht an den EV's gefrimmelt hast, dann wirste dort mit großer Wahrscheinlichkeit auch keine Probleme haben. Der Karsten hatte sein EV getauscht und aufgrund der alten Gummis dann die Probleme bekommen. Würde ich hinten anstellen.
EV kannste prüfen, in dem Du sie ausbaust, und dann versuchst zu starten oder manuell die Ventile mit Strom drauf geben öffnest, wenn die Benzinpumpe läuft. Würde ich auch erstmal hinten anstellen, wenn am Krümmer einigermassen die Rohre ähnlich heiß sind.
Das mit der Nebenluft kannste Dir ersteinmal aus meiner Sicht auch sparen, da Nebenluft zu einem mageren Gemischfehler führen würde und die MIL auch wieder geworfen wird. Dieser Fehler steht ja aber nicht an...
und ja, nach 100tkm kannste mal der Kiste 1 neue Sonde spendieren. die Kostet auch nicht die Welt, ca 60 Euro...
Gut. Kat prüfen kann ich so machen. Bin aber dann schon relativ sicher, dass der ok ist. Da rasselt IMO nichts. KatSim? Ne, sowas hab (und will) ich nicht.
Die Kerzen rein ist ja kein Ding wenn die da sind - prüfen in dem Sinne kann ich da ja nix, ich kann nur fahren und sehen, ob der Fehler kommt. Glaube nicht recht an die Kerzen als Fehlerquelle, aber kost nicht viel und war wieder Zeit zum Tausch...
Die Zündspulen bekomm ich bei Toyo... klar... reichts da zu sagen "hab 2zz ge von 2004 - will Zündspulen" oder wollen die gleich ne VIN (die denen ja sicher nichts hilft)?
Was die Sonden angeht - macht zwar kein riesen Unterschied... aber das was ich gefunden habe (wenns denn passt) liegt bei 80 Euro. Hast Du da ne gute Quelle?
Von blindem Aktionismus und dem Austausch irgendwelcher als defekt vermuteter Komponenten möchte ich dir dringend abraten, das bringt in der Regel nichts außer Kosten.
Ja da ist schon was dran. Zündspulen kann man eben nicht testen, also Tausch. Kerzen können auch raus, weil Kosten gering und wenigstens von den Jahren her ist es Zeit. Luftmengenmesser habe ich oben angefragt, ob es eine Testmethode gibt.
Prüf doch zunächst einmal die Einlassseite auf Undichtigkeiten bzw Falschluft. In einem ersten Schritt geht das recht simpel und kostet nicht viel.
Besorge dir eine Spraydose Bremsenreiniger, Starthilfespray geht natürlich auch (ist aber teurer). Sollte etwas von dem Spray an einer undichten Stelle angesaugt werden (das sollte auch an den Einspritzdüsen funktionieren) , wirst du dies an einem deutlichen Anstieg beziehungsweise Veränderung der Motordrehzahl merken, außerdem ist dieser Test an der entsprechenden Stelle reproduzierbar.
Lass den Motor warm laufen, und Sprüh danach systematisch alle eventuell undicht werden Bereiche ab. Beginne im Bereich der Drosselklappe mit allen dort angeschlossenen Unterdruckleitungen und gehe dann weiter Richtung Einlass, abschließend die Bereiche zwischen Einlasskrümer und Zylinderkopf.
ACHTUNG: Diese Methode verwendest du natürlich nicht im Bereich vom Abgaskrümmer und der Abgasanlage!
Danke für den Hinweis. Ich versuch den Wagen nicht abzufackeln
Guter Tipp für die Undichtigkeit auf jeden Fall. Das kann ich machen.
Dann würde ich die beiden Lambdasonden auf richtigen Anschluss und Funktion prüfen und auch ob es die richtigen sind.
Danach die komplette Abgasanlage vom Zylinderkopf bis nach der zweiten Lambdasonde ebenfalls auf Undichtigkeiten.
Zumindest bei den SC Modellen soll die ECU sensibel auf Undichtigkeiten in diesem Bereich reagieren! Ob dies bei einem Sauger ebenfalls so sensibel ist, kann ich nicht beurteilen.
Wie prüfe ich, ob die Lambdasonden richtig funktionieren und woher weiß ich, ob es die richtigen sind? Da brauch ich die Original Ersatzteilnummern... woher?
Anmerkung: Durch die ASU bin ich letztens gut durch gekommen (steht aber dieses Jahr wieder an). Ist das mit vertauschten Sonden möglich?
IFR6T11 bekommste aber.
Wird auch bei NGK für den 2zz-ge Celica angezeigt
Bestellt.
Wenn du für die Front Clam fast einen Tag gebraucht hast.... dann lass es mit der hinteren lieber bleiben.
Checke die Einspritdüsen wie Carsten, wechsel die Zündkerzen und die Zündspulen ggf.
Lol. Naja, ich lass mir da schon Zeit, bevor ich was kaputt mach und ich war allein und es war das 1. Mal. Hab glaub ich 5h für die Clam gebraucht und nochmal 4h für das Gebläse zum Ausbauen (bei Temperaturen Nahe Null, hatte da meine schöne große Garage noch nicht... War kein Spaß )
Eine klappbare Front/Heckclam wäre schon was tolles (so wie sie JoJonline hat - mir gefallen da nur die sichtbaren Verschlüsse von außen nicht).
Aber ich lass es wirklich vorerst (wäre dann ggf. was für den nächsten Winter).
Ziel wäre die Dinge zu machen, die wenig kosten und hohe Aussicht auf Erfolg haben.
Was die Zündspulen angeht - hat da jemand Teilenummern? Hat einer ne Ahnung, was die kosten?
Der Luftmengenmesser wurde auch schon paar mal genannt. Wobei jemand geschrieben hat, dass man den nicht reinigen kann (geht dabei kaputt). Austauschen ist kein Akt, kostet wohl so ca. 100 Euro. Kann man den auch irgendwie zuverlässig prüfen, ob der geht oder ob er einen Fehler hat? Würde in dem Zuge vmtl. auch auf den original Luftfilter zurück rüsten (da ist aktuell ein offener drauf).
Dann wären noch diese ominösen "Gummischeiben an Einspritzventilen". Ich hoffe, Carsten meldet sich dazu nochmal. Kann mir darunter nicht viel vorstellen im Moment.
Was ist mit den Injektoren selber? Die kosten sicher n Arm und n Bein, oder? Kann man die irgendwie prüfen?
Zu Überprüfen wäre dann noch das Thema "Nebenluft" und die Lambdasonden (ob korrekt angeschlossen). Bei knapp 100Tkm könnte vielleicht auch hier ein Tausch auf neue Sonden nicht schaden? Und der Kat wird hier auch immer wieder genannt.
Die Frage ist nur, wie prüft man, ob der Kat in Ordnung ist?
@carbongrey... die habe ich bestellt (Danke).
Hm... ich bekomme da nur die Denso SK20R11 vorgeschlagen, wenn ich die NGK IFR6A11 suche. Keine Ahnung, ob die dann besser passt???
Kann man die NGK IFR6A11 noch irgendwo kaufen???
Hi. War die Begründung, die ich von der Werkstatt bekommen habe. Bin technisch nicht versiert. War kurz nach dern Kauf. Von daher noch innerhalb der Garantie/ Gewährleistung. Da der Fehler nicht wieder kam war es mir herzlich egal was war. Ach ja. Bei mir kam der Fehler nach einer Autobahn Vollgas Etappe. Also Tacho jenseits der 210.
Hm. Verstanden. Vielleicht war ja wirklich eine Kerze nicht angezogen oder was in der Art - Danke jedenfalls für Deinen Beitrag!
Bei mir trat der Fehler auf, nachdem ich wegen Umbau auf Kompressor die Einspritzdüsen gewechselt hatte. Ich habe dann den Tipp bekommen, die Gummischeiben an den EV 's zu erneuern. Danach kam der Fehler nicht mehr. Das kann es gewesen sein, oder auch nur Zufall oder Glück.
Gummischeiben an Einspritzventilen? Geht es dabei auch wieder um die Dichtigkeit des Systems bzw. das Thema "Nebenluft"?
Hast Du das selber gemacht/ hast Du eine Aneitung dazu?
Konntest Du denn den Verschleiß der Dichtungen irgendwie sehen im ausgebauten Zustand?
Alles anzeigenDer Unterdruckschlauch an der Drosselklappe ist auch gern mal porös.
Kontrolliere mal alle Leitungen zur und von der Drosselklappe.
Zündspulen mit Kerzenstecker usw. habe ich gerade zum testen verliehen.
Wenn ich sie zurück habe und ich sie von dir dann wieder bekomme leihe ich sie dir aus bei Bedarf.
Krümmer geht ist nur richtig Fummelei
Bei meiner war die durchgebrannt, ob das nun durch den Fehler gekommen ist oder der Fehler dadurch, keine Ahnung.
Großes Ding war bei meiner die Tankentlüftung, Rücklaufleitung zur Drosselklappe.
Clam runter und alles mal checken.
Zündstecker mit Spulen zum Testen wäre zwar was - aber wenn Du mir die leihen würdest, dann müsstest Du vmtl. lange auf Rückgabe warten - ich komm ja nicht mehr viel rum und bis der Fehler auftritt vergehen einige 100km...
Hältst Du eine durchgebrannte Krümmerdichtung denn für wahrscheinlich? Mir fehlt da bisl der Glaube...?
Clam runter hatte ich vorne schon mal - hinten noch nicht. Vorne hat mich das fast nen Tag gekostet... wie ist denn der Arbeitsaufwand hinten? Bei mir ist da das Risiko sehr groß, wenn ich die abmache, dass dann der ganze Wagen erst mal n halbes Jahr aus Zeitmangel steht, weil ich keine Zeit zum Zusammenbau finde (deswegen scheue ich das etwas).
SIW fahren die SCs eine Kerze mit 7er Wärmewert, wohingegen die R-Sauger WW 6 fahren.
So... jetzt bin ich wieder mal verwirrt. Ich fahre also Kerzen mit einem höheren (eigentlich besseren?) Wärmewert. Ich habe mal die Nummer gesucht, die Du genannt hast (Danke dafür), aber ich finde die Kerze nicht zu kaufen. Nur "Denso", aber auch mit ner anderen Nummer (wsl. irgendwo dann die Vergleichsnummer als Treffer).
Welche Kerzen soll ich denn nun verwenden? Sind die Kerzen, die ich aktuell fahre nicht passend? maedmaex meint ja die würden lt. Liste passen?
Vermutlich schafft auch die eine oder andere Zündspule nicht mehr die 1,1mm Elektrodenabstand. normal liegt das bei 0,8mm
by the way: Nen Zündverteiler werdet ihr in der Kiste nicht finden...
Meinst Du im speziellen meine Kerzen laut Bild? Oder ist das allgemein gemeint?
Meine Kerzen sind ca. 10 Tkm drin (vmtl. sogar viel weniger) - in Jahren vmtl. 5... Kerzen kosten aber nix und gewechselt sind die auch fix. Insofern steht da einem Wechsel nichts im Wege... nur welche denn nun am Ende (s.o.)?
Hallo alle,
da es sich nicht um eingelaufene Nocken handelt, mache ich in einem neuen Thread weiter... ich hoffe auf viele produktive Wortmeldungen...
vielen Dank bis hierhin!
Hallo alle,
nachdem ich den Fehler P-1302 (P1302 Misfire level causing catalyst system damage) hin und wieder mal anliegen hatte, habe ich ja in JoJonlines Thread gepostet, da ich dachte, es würde sich auch bei mir um eine eingelaufene Nockenwelle handeln. Jeder, der mit diesem Problem zu kämpfen hat, berichtete allerdings von einem permanent anliegenden Fehler - dies ist bei mir nicht so. Der Fehler tritt bei mir nur sporadisch auf, ich habe auch nur diesen einen Fehler eingetragen (keine weiteren/ ergänzenden Fehlermeldungen). Wenn ich den Fehler lösche, läuft wieder alles wie gewohnt (bis der Fehler irgendwann wieder auftritt). Ich würde sagen auf 1500km kann er 1-2 mal auftreten. Ich bin mir nicht sicher, ob der Fehler schon vor hochschalten auf die scharfe Nocke auftritt (aber ich glaube nicht), jedenfalls bemerke ich den Fehler immer dann, wenn ich dem Wagen was abverlange.
Der P-1302 wird wie folgt beschrieben:
When the engine misfire reaches a high enough percentage the engine emission output levels can exceed the
allowed limits, this will produce the fault code P1301. If the misfire percentage is high enough and there is a
possibility that the catalyst may be damaged then code P1302 will be set.
See misfire faults P0300, P0301, P0302, P0303, P0304
Notes:
The MIL will flash for a 1302 fault code
Auch in dem anderen Thread wurde bemängelt, dass das sehr wenig konkret ist - der Fehler kann viele Ursachen haben.
Meine Elise ist Baujahr 2004, hat mechanischen Gaszug (tut für die Nockenwellen aber nichts zur Sache - Bauteile sind gleich unabhängig vom Gaszug) und ca. 90Tkm gelaufen (seit sie in meiner Hand ist würde ich sagen "artgerechet", aber ohne Trackdays).
Die Ergebnisse zu meiner Untersuchung meiner Nockenwellen findet Ihr bei Interesse hier in dem anderen Thread.
Aus den Kommentaren im anderen Thread vermute ich, dass das Problem dann wohl Richtung Zündung (oder Benzinversorgung oder Luftzufuhr) zu suchen ist, aber die Kerzen selbst schließe ich eigentlich aus. Sie haben zwar 5 Jahre oder mehr auf dem Buckel, aber in Kilometern sind das weniger als 10.000... in letzter Zeit komme ich mit dem Wagen nicht mehr so viel rum. Der Vollständigkeit halber hier noch ein Bild von den Kerzen:
Es sind NGK Iridium BKR7EIX - sind ja die richtigen, oder?
Soweit mal der Istzustand.
Was bezwecke ich mit diesem Thread?
Ich will natürlich den Fehler finden und beheben und vielleicht auch anderen eine Hilfestellung geben. Leider sind daran schon größere Männer wie ich gescheitert (kleines Wortspiel...). Natürlich kann der P1302 bei einem Member nicht gefunden werden und der andere beseitigt ihn - weil er offenbar viele Ursachen haben kann. Ein Problem beim Fehler finden bei mir ist, dass der Fehler nur sehr selten Auftritt (an sich ja gut, aber zum Beheben des Fehlers doof). Wenn man also was verändert und es passiert 500km nichts, bedeutet das gar nichts.
Ich hoffe, dass das ein produktiver Thread wird und dass ich meinen Fehler finden kann, auch wenn die Aussichten dafür durchwachsen sind.
Die folgenden Wortmeldungen stammen aus dem oben bereits verlinkten, anderen Thread zum Thema P1302.
ich hoffe, die zitierten Leute beteiligen sich noch weiter an diesem thread und beantworten meine Fragen.
p1302 und gelbe MIL hatte meine auch. Kontrollier mal, ob die Kabel der Lamda-Sonde vertauscht sind.
und weiter...
hatte die erste Elise als "reparierten Unfallwagen" in Berlin gekauft. Der Fehler trat von Anfang an sporadisch auf und lies sich über Diagnose-Tool löschen. Kaum ruckeln, selten kurze Aussetzer.Kam mir aber dann irgendwie doch komisch vor. Habe daher bei KT durchchecken lassen. Ergebnis: Kabel vertauscht angeschlossen. Entweder in Berlin oder noch in England bei "Reparatur" passiert.
Eines der beiden Kabel ist länger und paßt daher RICHTIG montiert besser. Kleine Ursache, große Sch....
Hattest Du denn die Lampe dauerhaft an oder konntest Du sie zwischen den Fehlern auch löschen und dann ganz normal fahren?
ich hatte dern Fehler wegen Zündkerzen die nicht mit dem richtigen Moment angezogen waren.
Dieser Kommentar hat mich stark irritiert. Ich könnte mir noch vorstellen, wenn man die gar nicht fest dreht, dass dann keine Kompression mehr vorhanden ist (und daraus ein Fehler entsteht) - aber das falsche Drehmoment? Soweit ich weiß, sollen die Kerzen mit 9Nm angezogen werden - wie waren die Kerzen bei Dir angezogen?
[...]
Wenn ich den Fehler richtig verstehe hat man bei P1302 starke Fehlzündungen. Bei schwachen kommt der P1301 und bei starken der P1302 wodurch der KAT kaputt gehen kann.Wäre es mein Auto würde ich als erstes die Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Zündkabel und Zündverteiler checken, danach Spritversorgung und Luftzufuhr. Dann die Sonden und erst dann würde ich an den Motor gehen. Kann mir nicht vorstellen das du ein mechanischen Schaden hast, denn dann müsste das Auto immer schlecht laufen und nicht nur ab und zu. Meistens haben ja Fehlzündungen einen elektrischen Verursacher.
[...]
Was ich damit sagen will, du hast Probleme mit der Zündung laut Fehlercode also würde ich mich darauf erstmal konzentrieren und fang immer beim billigsten an
Also ich habe es natürlich wieder anders rum gemacht - aber habe jetzt zumindest ein gutes Gefühl, was den Motor angeht. Ja, Zündung schaue ich auch als nächstes. Die Kerzen sehen doch schon mal unverdächtig aus, oder? Die richtigen sinds doch auch, oder nicht? Ersatz kann ich trotzdem mal besorgen. Sind 40 Euro für den Satz.
Schwieriger wird es dann mit Zündkerzensteckern (haben diese die Zündspulen schon drin, oder welche Elektronik befindet sich in den Steckergehäusen?). Wie kann ich prüfen, ob die funktionieren? Ich kann wohl nur neue kaufen und auf Verdacht tauschen? Würde ich machen, wenn ich wenigstens 90% sicher wäre, dass es damit gemacht ist... Zündstecker und Zündkabel sind ja vmtl. auch eins, oder? Wenn ich die Zündstecker neu kaufe, sind doch die Kabel sicher schon dran. Hat da irgendwer ne Ahnung, was diese Dinger kosten?
Zündverteiler... da muss ich erst mal schauen, wo ich da hin muss. Kann man da irgendwas prüfen? Oder geht da auch einfach nur komplett ersetzen? Falls ja... weiß einer, was das Dingens kostet?
Ohne für schlechte Stimmung sorgen zu wollen, ich habs bei mir nicht gefunden.
Und lange gesucht. Viel Erfolg, wenn Du das findest, höchsten Respekt.
Siebe, Aktuatoren, Liftbolts, Zündspulen, Zündkerzen, Klopfsensor, Steuerkette, Rockerarms, Lambdasonde, Kat,
the lot.
Hast Du das alles getauscht? Dein Fehlerbild war aber IMO ein anderes, Du hast Dich auch über mangelnde Leistung beklagt (gut könnte bei Deinem Motor auch an dem 2. Zylinder gelegen haben - wie hoch war dort noch die Kompression?). War die Lampe dauerhaft an, oder konntest Du den Fehler auch zwischenzeitlich löschen, so wie ich?
[...]
Hast du mal gecheckt ob er irgendwo Nebenluft zieht?Drosselklappendichtung
Krümmerdichtung
Unterdruckschläuche
Zündspulen erneuert?
Puh... nein. Wie kann ich das am besten kontrollieren? Die Drosselklappendichtung ist doch keinerlei Stress ausgesetzt - die kann kaputt gehen? Die Krümmerdichtung ist ja ne größere Aktion, so wie der Krümmer verbaut ist oder hast da nen Tip? Zündspulen... Du meinst die Zündstecker komplett (ich denke die Spulen sind auf die Stecker verteilt, oder???)?
Ich habe jetzt die Nockenwelle selbst sorgfältig untersucht und bin jetzt schon sehr sicher, dass diese nicht beschädigt sind. Die Nockenwellen haben alle normalen Verschleiß. Damit wir über das selbe sprechen, habe ich hier noch ein Übersichtsbild gemacht und die Markierungen dazu:
Hier nochmal ein paar Bilder von meinen Nockenwellen - falls jemand selber mal dieses Problem hat und nachsehen will als Vergleichsmaterial:
Einlass...
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| Einlass Zylinder 1 | Einlass Zylinder 2 | Einlass Zylinder 3 | Einlass Zylinder 4 |
Auslass...
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| Auslass Zylinder 1 | Auslass Zylinder 2 | Auslass Zylinder 3 | Auslass Zylinder 4 |
Wie (meines Erachtens) zu sehen ist, haben die Nocken alle Verschleiß, sind aber gut. Es sind Riefen (oder leicht blinde Stellen) da, aber die sind meines Erachtens unbedenklich (ist auch Eurerseits hier im Thread so angeklungen). Die Bilder hier von eingelaufenen Nockenwellen sehen doch anders aus. Die Nockenwellen haben dann auf der ganzen Auflagefläche einen Materialabtrag, der sichtbar ist. Das wiederum sehe ich auf keiner meiner Nocken (wurde hier auch als "Hörner" an den Seiten bezeichnet).
Zur Ventildusche mit dem ungleichmäßigen Strahlbild:
Das ist vmtl. tatsächlich nicht optimal. Allerdings glaube ich nicht an eine Unterversorgung deswegen (wie auch JoJonline schon gesagt hat ist die Abweichung auf so kurze Distanz zu vernachlässigen). Ich habe hier gemutmaßt, dass die Löcher der Ventildusche vmtl. nicht alle den selben Durchmesser haben, da sonst die entfernteren Nocken weniger Öl bekommen würden als die, die gleich nach der Ölzuleitung Öl abbekommen. Ich habe versucht das zu messen. Die Bohrungen sind IMO nicht alle gleich. Über Zylinder 4 habe ich 0,8mm gemessen, über Zylinder 1 habe ich 1,2mm gemessen (JoJonline nannte das "chinesisch"). Vmtl. hat das einen Sinn, dass am Ende alle Bohrungen die gleiche Menge an Öl abgeben. Ich könnte mir daher denken, dass das Aufbohren der Löcher (auf den gleichen Durchmesser) nicht unbedingt optimal ist.
Hier mal nachgerechnet:
0,8mm => (0,4mm)² x 3,14 = 0,50mm²
0,92mm => (0,46mm)² x 3,14 = 0,67mm²
1,04mm => (0,52mm)² x 3,14 = 0,85mm²
1,16mm => (0,58mm)² x 3,14 = 1,06mm²
In Summe sind das 3,08mm² - die Löcher sind zweimal vorhanden, also in Summe 6,16mm², durch die Öl fließen kann.
Bei 8 gleichen Bohrungen von 2mm hat man pro Bohrung 3,14mm² und das mal 8 - da ist man bei 25mm², also eine Verdreifachung. Wie gesagt, so einfach lässt sich das alles nicht rechnen (weil das auch von der Viskosität abhängt, fließt ja kein Wasser oder Alkohol durch), es soll nur eine Richtung zeigen. Das Öl, dass oben mehr raus kommt, fehlt irgendwo anders. Vielleicht fällt der Öldruck insgesamt auch etwas ab (wegen der Viskosität vmtl. nicht gleich im bar-Bereich, dennoch...).
Ich habe mich jetzt gegen eine Modifikation der Ventildusche entschieden (allerdings ist bei mir wie ich denke auch die NW nicht eingelaufen).
Anschließend habe ich noch die Kompression gemessen.
Die Werte sehen für mich sehr unauffällig bzw. sogar richtig gut aus:
Zylinder 1 - 12,95 bar
Zylinder 2 - 12,65 bar
Zylinder 3 - 12,75 bar
Zylinder 4 - 12,50 bar
Den Kerzensitz habe ich vor Prüfung der Kompression gesäubert. Also auch hier nichts auffälliges.
Meine Kerzen hatte ich natürlich wegen der Kompressionsprüfung draußen, also habe ich versucht, mal mit einer Schwanenhalskamera in die Brennräume zu sehen. Das hat auch so halbwegs funktioniert, allerdings konnte ich nur die Kolben sehen und nicht die Zylinderwandungen (dazu ist der Kamerakopf der Schwanenhalskamera zu lang).
Ich denke also, dass ich ein neues Thema starten werde, das sich mit dem P1302 beschäftigt, bei nicht eingelaufener Nockenwelle. Es gab ja hier einige Anregungen, was man da prüfen oder testen kann. Macht hier im Thread vmtl. aber keinen Sinn.
Gibts Eurerseits noch Kommentare dazu?
Wenn der Fehler P1302 bei dir nicht ansteht, hast du dann eigentlich volle Leistung als wäre nie was gewesen? Wenn ja kanns eigentlich nicht die Nocke sein, dann wäre der Fehler immer da und hättest wahrschienlich andere Fehler im Speicher. Somit kannste eigentlich auch vieles ausschließen.
Habe jetzt keine Lust nomma alles zu lesen, sorry falls das schon geklärt wurde aber hast du eingentlich schon den KAT, Lamdasonden, Zündkerzen, Zündspule geprüft?
Mach auch mal eine Druckprüfung wie mcsel schon erwähnte.
Ich bin auch erst ganz zum Schluß an die Nocken gegangen als ich alles andere ausschließen konnte.
Hallo Spyelly,
ja der thread ist lang und eigentlich war ich ja auch nicht der TE. Irgendwie hatte ich im Kopf die Regel "wenn man in den Nocken Riefen mit dem Fingernagel spüren kann, sind sie kaputt". Für mich war das nicht plausibel, da die Nocke ja in einer Fläche auf die Gegenstücke drauf drückt, was sollten da ein paar Riefen ausmachen. Aber ich hatte das so drin. Als ich dann den ValveCover runter hatte, hab ich auf der dritten scharfen Nocke eben solche Riefen gespürt - deswegen hatte ich hier gepostet (und vorher, weil es einen P1302 war und hierzu als erstes "eingelaufene Nocken" zu finden waren).
Erst in der weiteren Diskussion hier kam auf, dass da ja wirklich großflächig Material fehlen muss und es an den Flanken zu "Hörnern" kommen muss. Also das habe ich nicht gesehen.
Ich werde jetzt nochmals ganz genau die blinden Stellen inspizieren (k.A. wann ich dazu komme), um auch da sicherzustellen, dass der Übergang von den blinden Stellen keine fühlbare Kante haben.
In Summe bin ich wsl. hier im Thread falsch. Sollte ich die Nocken wirklich als ok identifizieren können, würde ich ggf. einen separaten Thread starten dazu.
Zu Deinen Fragen: Kein Problem (Du hilfst ja auch viel!!), ich fasse das nochmal zusammen:
Kaum zu glauben war aber bei meiner auch.Hatte trotzdem volle Leistung nur sehr unrunden Leerlauf und Mil mit P0420
Hm. Woran erkenne ich, dass die Kabel vertauscht sein sollten? Die Lambdasonde ist sicherlich noch die erste - wenn, dann wäre das ja immer schon so.
Unrunden Leerlauf kann ich nicht feststellen. Du hattest aber auch nicht den P1302, oder?
Also ich bin noch unter 100tkm (95 glaub ich). Ohne Trackdays bei mir (hab die Lise bei ca 60Tkm gekauft). Mimose vllt. gelegentlich in die Arbeit, aber überwiegend artgerecht würde ich mal unterstellen. In den letzten beiden Jahren bin ich sehr wenig gefahren (vllt. jeweils nur 1000-2000 km).
Dein letzter Gedanke ist für mich übrigens komplett chinesisch
