Beiträge von Pilotsteffen

So ist es viel besser, was mich zu meiner nächsten Erkenntnis führt, den Zahnriemen Wechsel ohne die Heckverschalung durchzuführen. Allein schon den Deckel vom Gehäuse zum Zahnriemen zu entfernen war reinste Fingeragrobatik, wenn man nur den Radkasten entfernt.

Wegen dieser Zwischenwand kommt man an gar nichts ran

Um den Anlasser auszubauen muss ich erst die Zwischenwand ausbauen sonst komme ich nicht an die Muttern. Das dauert viel länger als von unten zwei Schrauben, ähnlich wie beim Anlasser, zu entfernen und dort das Schwungrad zu blockieren.

Eingebaut sieht die ganze Sache so aus.

Ich habe dort einen Abdruck mit Knete gemacht um mein Tool anzupassen

Es gibt eine weitere Abdeckung des Schwungrades an welche man nur von unten kommt

Also entfernte ich die Wand zwischen Motorraum und Kofferraum um an eine Abdeckung des Schwungrades zu gelangen. Eine Abdeckung welche auf der gegenüberliegenden Seite den Anlasser hält. Dort wollte ich dann dieses Tool zum Einsatz bringen

Kein Chance, man kommt zwar an das Schwungrad ran aber keine Bohrungen passen und den Keil bekommt man auch nicht positioniert. Mir ging es erst mal nur darum das Schwungrad vernünftig zu sperren. Und es nicht so machen zu müssen

Ich hatte vor den Zahnriemen meiner Elise zu wechseln.

Erste Erkenntnis, im Reperatur Handbuch geht man davon aus, dies an einem ausgebauten Motor zu tun, siehe Abbildung aus dem Werkstatt Handbuch.

Ich hatte die Wand zwischen Motorraum und Kofferraum ausgebaut da ich an das Zahnrad wollte welches vom Anlasser zum starten des Motors genutzt wird. k. A. wie das heißt, um es vernünftig zu sperren bei einem Zahnriemen Wechsel. Aber das ist ein anderes Thema. Meine Erkenntnisse zu diesem Thema bringe ich hier noch.

Wenn es der runde Zylinder ist, so groß wie eine Kaffeedose und im Kraftstoffsystem verbaut ist, dann hab ich den noch. Wie gesagt bei dem ganzen gefriemel, kann es sein das ich den Stecker ausversehen getrennt habe. Ich habe das wieder zusammen gesteckt.

Aktivkohlekiste ? klingt wichtig !

dann werde ich das mal schnell wieder zusammenstecken

Korrektur zu #27

Ich hatte nochmal Kontakt zu Herrn Grafe (m1n1), er meint das die cobra box raus kann und das das System ohne sie zurecht kommt. Ich habe wohl beim überbrücken des Steckers mit dem Kupferkabel einen Pin nicht getroffen. Jetzt habe ich die ganze Sache anders gemacht. Ich habe die Kabel, welche im Stecker gebrückt werden sollten, fahrzeugseitig vom Stecker getrennt und direkt miteinander über WACO Klemmen verbunden. Und siehe da es geht auch ohne die schwarze Box. Die ganzen Kabel an der Box haben überhaupt nichts mit dem Anlasser zu tun. Ich habe den Stecker mit den farbigen Markierung nur fürs Foto dran gelassen. Die Kabel können durchtrennt werden, da sie keine Funktion mehr haben.

Ach ja, hatte ich fast vergessen. Ich habe die ominöse Steckverbindung wieder getrennt und es funktioniert immer noch. Keine Ahnung für was die zuständig ist.

und danke an alle die mitgeholfen haben mein Problem zu lösen.

auch danke an m1n1, super service und herr grafe immer da und sehr nett !

jupp, alles gut es funktioniert,

Ich hatte es mir zu einfach gemacht und dachte das brücken der PIN s reicht aus ohne die Stecker der Motorsteuerung und des Immobilizer wieder zusammen zu stecken. Es müssen die entsprechenden Kabel vom Immobilizer zerschnitten werden und am Stecker verbunden (gebrückt) werden, der Rest bleibt wie er ist. Der Immobilizer der Cobra wird nach wie vor gebraucht.

Keine Ahnung wofür die Steckverbindung bzw. das Kabel notwendig ist. Ich habe es verbunden aber mit dem Anlasser scheint es nichts zu tun zu haben. Es kann auch sein, das bei der Montage des Moduls von m1n1 etwas noch nicht stimmt. Beim jetzigen Zustand ist beim drehen des Zündschlüssel deutlich das Anlaufen der Benzinpumpe zu hören. Für mich ein Zeichen das die Wegfahrsperre umgangen wurde. Meine Idee ist, dass ein anderes PIN Paar der ehemaligen Steckverbindung zum Immobilizer gebrückt werden muss. Habe schon eine Mail an m1n1 mit Foto geschickt. Mal sehen ob es da eine Lösung gibt.

Ansonsten mal die Frage in die Runde, kann ich irgendwie Testen ob es vielleicht doch am Anlasser liegt ?

Danke!

Werd es morgen gleich zusammen friemeln. hoffe das es der Grund ist und der Anlasser das auch so sieht.

So, habe jetzt das Modul von m1n1 eingebaut und die pin s wie in der Anleitung überbrückt. Beim drehen des Zündschlüssel kann man deutlich die benzinpumpe hören aber der Anlasser zuckt nicht. Bei der Suche nach einen eventuell lockeren Stecker ist mir eine Stecker und Büchse aufgefallen die getrennt sind. Ich kann ich aber icht erinnern die Verbindung absichtlich getrennt zu haben. Hier mal ein Bild, muss das zusammen. Der eine Teil der Steckverbindung war hinter einem Halte blech versteckt. Den hab ich erst vorgepobelt.

danke für eure schnellen tipps, habe die 5as ausgebaut und weggeschickt. jedesmal wenn ich an der elli was mache und die stromzufuhr kappe, habe ich schiss das die wegfahrsperre nicht wieder aktiviert werden kann. hoffe wenn ich das modul eingebaut habe endlich ruhe ist.

hallo an alle und ein gesundes neues 2024,

ich habe heute die batterie des senders gegen eine neue getauscht jetzt funktioniert der sender nicht mehr. habe es gemacht so wie in dem filmchen. wenn ich die beiden knöpfe gleichzeitig drücke blinkt die led aber nicht, sie bleibt dauerhaft an.

ich habe mich entschieden die cobrageschichte auszubauen, da soll es ein modul geben der die cobra entbehrlich macht. hat jemand das schon mal getan ? ansonsten auch für tipps dankbar die meinen sender wieder funktionieren lassen.

ich hab auch einen "Strumpfhosen-Innenraumfilter" , man muss die Fußspitze nur lang genug in die obere Öffnung hinein lassen, wie ein kleiner Staubsaugerbeutel, dann kann man den auch ohne großes krümeln wechseln. Bei meiner Frau gehen die wenigsten Strumpfhosen am Fußende kaputt die meisten zerreißt sie bereits beim Anziehen oberhalb .

am besten alles vor der Montage zusammenkleben, da

man nur mit einer Hand ran kommt

und fertig!

so, fertig !

plug and play ging nicht ganz, dazu später.

Das Ausbauen ohne die clam abzubauen ist eine enge Geburt. Zum Ausbauen muss auf alle Fälle der Kat ab.

Und jetzt kam schon das erste Problem "Edelstahlschrauben" !!!

Nur mit roher Gewalt konnte ich sie lösen bzw. brechen

den Durchlass für die Auspuffrohre hatte ich vor der Bastelei etwas geschützt.

Nachdem der Kat raus war konnte ich den alten Auspuff raus popeln, dabei geriet

die Dehnbarkeit der clam fast an ihre Grenzen.

dann das nächste Problem

die Aufhängung des neuen Auspuffs ist anders als die des Alten

die Aufhängung drückt gegen das Hitzeschild des Kofferraumbodens.

Dadurch kann man den Auspuff nicht richtig festziehen und der Auspuff war nicht

mittig im Durchlass der clam, er lag oben an. Eine Distanzplatte aus Aluminium

ca.1 cm stark brachte den gewünschten Erfolg und die richtige Position.

hallo in die runde und ein gesundes neues jahr 2023.

Ich habe zu weihnachten einen neuen Auspuff bekommen, Larini Sportauspuff Edelstahl.

Meine Frage: muss man die Heckschale demontieren um den Auspuff zu wechseln ?

bzw. muss man was beachten ? passt die genau wie die alte oder muss man was umfriemeln?

ich dachte hier geht es um den Umbau !? Die Frage nach Sinn oder Unsinn brauchen wir uns bei unserem Hobby doch nicht zu stellen.

Kenne einige die der Meinung sind, das solche Fahrzeuge wie wir sie besitzen der größte Unsinn ist. Na und ?!

Es geht um den Spaß und wer Spaß daran hat einen Lotus auf Elektro umzubauen soll seinen Spaß haben.

Das Fahrgefühl ist das eine aber das andere Gefühl, das man in so einem Exoten sitzt und die Blicke auf sich zieht ist auch cool egal was unterm GFK verbaut ist und sich wie schnell von 0 auf 100 bewegt.

Eli läuft wieder, der Tipp mit Rover MEM hat es gebracht !

Ich habe den Benzinfilter wieder abgemacht und mit MEM die Pumpe gestartet. es kam sofort Benzin (habe ich in einem Glas aufgefangen). Danach Filter wieder dran und die Pumpe ca. 5 Sekunden laufen lassen. Hörte sich an wie ein Spülgang. Danach eli gestartet und sie lief

Vermutung für die Ursache. Meine Füllstandsanzeige für den Tankinhalt haut nach dem Umbau auf einen größeren Tank nicht mehr hin und ich habe die Eli wahrscheinlich fast leer gefahren und es war reiner Zufall und Glück das ich es noch bis in die Garage geschafft hatte obwohl noch 13 Liter angezeigt wurden. Ich hatte das zwar schon vermutet und nach einigen Startversuchen 20 Liter aus einem Kanister nachgeschüttet aber das hatte ja nichts gebracht. Irgendwo im Pumpenbereich muss wohl Luft gewesen sein oder das Motorsteuerteil verhindert ein Anlaufen der Pumpe um ein Trockenlaufen und Beschädigung zu verhindern. Aber das ist reine Laienhafte Vermutung.

Auf alle Fälle kann man mit der Rover App, welche ich mit dem entsprechenden Anschlussequipment zum Glück besitze, die Pumpe prüfen und den Kreislauf wieder zum laufen bringen.

an ALLE für die vielen Tipps ein großes DANKE

Steffen

mach ich gleich

nach fast 2 Monaten ohne Probleme jetzt das, nach einer Stunde Ausfahrt und abstellen in der Garage, alles ohne Probleme.

Als ich die Eli heute früh Anlassen will startet sie nicht. Anlasser zieht durch aber ansonsten nichts. Ich habe den Schlauch nach dem Benzinfilter getrennt

und das Fahrzeug starten lassen. Kein Tropfen Benzin. was kann das sein, hat das schon mal jemand gehabt. Benzin ist genug im Tank. Wenn ich die Zündung

einschalte höre ich ein Summen von dem ich glaube das es von der Benzinpumpe kommt. Was kann ich tun um zu prüfen ob die Pumpe funktioniert

oder ob da irgendetwas verstopft ist.

Ich hatte in der Zeit, als ich hier noch mit Euch auf Fehlersuche war, weiter im Forum recherchiert und ein Thema gefunden, bei welchem ein TE Starter ein Problem mit dem "Schätzeisen " Temperaturanzeige im Stack hatte. Ihm hatte man empfohlen mal die Massepunkte zu überprüfen, da der Temperatursensor wohl irgendwie damit zusammenhängt. Und da erst erinnerte ich an meine Umbauaktion mit den nervigen "Massekabeln" hm und irgendwas werden die sich bei Lotus wohl gedacht haben das so zu machen.

Ich war also mit meiner Annahme das es mit Luft im Kühlsystem zu tun hat, auf dem falschen Weg. Und erst wenn das Kühlsystem mit der EWP perfekt läuft, ist das Thema für mich abgeschlossen.

Also, ab jetzt

und wieder einmal vielen Dank an alle die mit gesucht, geratschlagt usw. haben

Steffen

So.! Problem gelöst, als ich die Batterie ausgetauscht hatte, haben mich die Kabel am minuspol genervt, ich habe diese vom minuspol entfernt und an einem Platz der weniger nervt angepracht, großer Fehler!

Die beiden Kabel sind die masse Kabel für das Radio und Temperatursensor, durch meine Verlegung ging das Radio nicht mehr und der Temperatursensor zeigte nicht mehr genau an. Habe die ganze Sache zuruckgebaut und alles funktionierte wieder. Temperatur jetzt konstant 2 Grad im Armaturenbrett höher als vom ewp Controller, während der Probefahrt immer im Bereich von 86 Grad, auch vor der Ampel.

Ab wann soll sich die EWP dazuschalten? bei 82 Grad macht das Thermostat des PRRT auf. Bis ca. 92 Grad wird aus dem großen

Kreislauf kühleres Kühlmittel dazu gemischt bis das Thermostat des PRRT bei 98 Grad völlig offen ist. Jedenfalls nach der Skizze

von S D R

Zitat von s d r

Wie auf dem Schaubild erkennbar, ist der Weg zum Fühler (gerader Abgang) sogar verschlossen, wenn das Thermostat geöffnet ist. Die Positionierung von Steffen sollte also problemlos funktionieren.

Ich denke das dann 98 Grad normale Kühltemperatur ist und die EWP erst bei Erreichen von 98 Grad sich dazu schalten sollte bzw. bei einer Höheren Temperatur ! ? Da sie ja bei langsamer Fahrt bzw. Stau einen höheren Durchfluss gewähren soll und bei noch mehr Bedarf den Lüfter dazu schaltet. sehe ich das so richtig