nehm ich wenn er innen noch normal aussieht, also nicht zerbröselt.
Posts by marko
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mit den originalen Radstoppern kommt man nicht weit genug nach vorne. Ich habe Aluwinkel vorne dran geschraubt als Stopper.
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Vielleicht noch eine hilfreiche Info: Beim Einachser von Pongratz klappt das nicht, da musst du rückwärts drauf, was aber auch kein Problem ist, sofern es lange Rampen gibt.
wenn man das Ersatzrad im Zugfahrzeug transportiert, kann eine S1 Elise auch vorwärts auf einem L-AT350 transportiert werden.
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In solchen Fällen ist der Kontakt an der Batterie nicht richtig fest.
Durch die momentane hohe Stromaufnahme des Anlassers verbrennt die kleine Kontaktstelle und wird hochohmig.
Oft gehen dabei alle Lichter aus.
Schraube einfach mal beide Batteriekontakte ab und montiere Sie neu. Manchmal reicht bei Rundkontakten auch lockermachen, ein paar mal etwas hin- und herdrehen und dann wieder festziehen.

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IACV regelt, aber der MAP kommt mir etwas hoch vor mit 450 mbar. Klingt nach etwas Falschluft? Aftermarket Drosselklappe?
Ich habe da noch Fragen zur Konfiguration und dem genauen Problem.
Man kann die Regelung des Leerlaufs deutlich agressiver machen.
In deiner Map steht als IACV multiplier 0.8 drin, das ist viel zu langsam.
Standart ist 1.00, ich fahre mit 1.08.
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schick mir mal die map sowie einen Datenlog von Start und Leerlauf.
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Er fokussiert sich normalerweise mehr auf Simulation, Konfiguration und Abstimmung des Antriebspakets. Er ist/hat keine Werkstatt in dem Sinne.
Ich würde die Probleme selber lösen und auch das Ventilspiel selber einstellen. Das ist nicht schwer am Honda.
Ist eine Breitband-Lambda verbaut und am Steuergerät angeschlossen?
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Mein Rover in der S1 kam beim Kauf 2004 mit Diagramm über 234 PS an der KW oder 183 PS am Rad bei 7000 upm.
Die Schleppleistung ist nicht unrealistisch.
dbilas NW, geporteter 120PS Kopf mit größeren Ventilen, 0.55bar Ladedruck per Rotrex C30-74
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Ich habe letztes Jahr die Führungsschienen mit dem perfluorierten Öl wie im S1 service manual benannt geschmiert. Man bekommt es in kleinen Fläschchen auf ebay. Die Scheiben gehen wieder wunderbar leicht. Fett etc. hatte alles nichts gebracht.
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Ich habe mal eine KI sich von der Nubierin inspirieren lassen, allerdings leicht bekleidet.

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grobe Edelstahlwolle sollte reichen, aber dafür gerne 7-10mm dick wickeln. Dann hält das Acoustafil ewig.
Wenn Du einen etwas nasaleren Klang möchtest, baue in der Mitte eine Kammer über den Querschnitt ein und trenne das Eingangsrohr an der Kammer am Eingang und Auslass.
So waren die Milltek Töpfe gemacht. Ich habe mal einen modifiziert auf Klappe. Das klang dann so:
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344276-1 - TE Connectivity | ES3.WW-2S - Corsa Technic | 2-Way KitMotorsport electrical products: OEM and hard to find terminals and connector kits, wiring, harness supplies, tooling, and sensors for modern and vintage…www.corsa-technic.com
Mfr:OEM Tyco/AMP
Series:Econoseal 3 Wire to Wire
OEM P/N:344276-1
Mating Part:ES3.WW-2P
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Ich habe eine 170A Lichtmaschine am Honda in der Elise. Die schafft auch den Lüfter

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die letzten waren die für 16.95 Pfund.
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Formi Laminova Teilrestriktor hat einfach die Öltemperatur stärker an die Wassertemperatur gekoppelt.
Ja, bei 35°C in Spa oder Anneau wird das Wasser dann auch mal 90-92°C heiß. Das liegt aber eher an dem sich in der crash box befindenden Klimakühler, der etwas die Durchströmung des Kühlers stört. Kochen tut das aber nicht.
Ich hatte da früher am Rover ja auch einen Kühler für den Ladeluftkühlkreislauf. Zusammen mit der EWP hat das den aufgeblasenen Rover in Anneau auch bei 38°C nicht über ähnliche Wassertemperatur kommen lassen. Ich war aber temperaturmäßig dann echt durch.
Mit 2 Lüftern und EWP blieb sie beim rausfahren und parken erst konstant und sank dann langsam in den 80er Bereich. Ohne EWP hätte der Motor ohne cool down lap gekocht. Das hatte ich mal am Loser gehabt. Ich musste den Motor im Stand über 2000 upm drehen lassen auf dem Parkplatz oben, damit er nicht weiter gekocht hat.
Mit der EWP was das alles Geschichte. Berg oder Track fahren, parken, ausmachen. Pumpe, Lüfter und Controller machen den Rest.
Die Temperatur sinkt direkt wieder sobald die Last nachlässt.
Der Motor erzeugt aber auch mächtig Abwärme. Von nichts kommt nichts.
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Mit dem großen Lamoniva gleicht sich bei mir Wasser und Öl irgendwann an auf der Strasse, also 80 bis 90°C je nach Wetter.
Erst auf der Rennstrecke steigen dann die Öltemperaturen auf bis zu 120°C (bei deutlich über 30°C Wetter) im Rücklauf. Wird schon heiß, aber für ein 5W40 im Honda OK. Der Motor ist ja auf 5W30 ausgelegt.
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Toyota und andere Japaner benutzen oft M10x1, aber auch mal 1/8 BSPT. Man kann 1/8 NPT anfangs in ein BSPT-Gewinde drehen, zerstört es dann aber 2-3 Umdrehungen später.
Hier ist ein Toyota Öldrucksensor mit 1/8 BSPT Gewinde. BST wird manchmal Synonym für BSPT verwendet. Dieser Sensor passt z.B. an die Stelle des Honda K20 Öldruckschalters.
Antwort der KI auf die Fragen nach dem Öldrucksensor am 1ZR:
- OEM Part: Toyota part number 83530-60020 (or similar variants like 83530-0D010 for some markets).
- Why BSPT? Toyota standardized on BSPT for many oil and coolant ports to align with Japanese Industrial Standards (JIS PT 1/8), which matches BSPT specs. It's not the same as the more common 1/8"-27 NPT (used in most U.S. aftermarket gauges), so forcing an NPT sensor in can damage the threads or cause leaks.
Was würde passen?
Suche ich oben nach dem Stopfen bekomme ich folgendes Toyota Teil angezeigt: "Toyota 90345-53006 Plug, TAPER Screw W" und "Plug, W/Head Taper Screw, NO.1"
Das spricht für auch BSPT.
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Bei mir ergab es sich in 21 Jahren Elisenbetrieb zufälligerweise, dass ich meine Traggelenke immer von Eliseparts gekauft habe und sie haben immer gepasst und ließen sich "normal" mit dem EP-Werkzeug ein- und ausbauen.
Passt bitte beim Einsetzen und festschrauben darauf, dass der Konus sauber und vollständig im Gegenstück sitzt. Ein Verkanten kann fatale Folgen haben. Also immer doppelt und dreifach mit ausreichend Licht kontrollieren und 110%ig den sauberen Sitz feststellen. Die verkanten gerne. Beim Fahren setzt sich dann der Konus und die Mutter verliert das Anzugsmoment. Bei jeder Bodenwelle schlägt es dann gegen die Mutter, bis diese irgendwann sich ihres Gewindes entledigt.....
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Warm machen hilft mit einem Heißluftfön. Da ist Schraubensicherung dran. Der Aluknauf dehnt sich auch mehr aus als der stählerne Schaltknüppel. Wenn man dann direkt mit der baren Hand abschraubt, gibt es auch ein nettes Branding auf der Hand mit dem Schaltschema.
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Ganz hat gerade auf SELOC nochmal 2 Bilder des S1 Tanks gepostet. Man sieht dort die Halter, wie sie auch an meinem Tank sind.
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Ich muss mal Benischfragen. Der kennt die Details.
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Ich bin gut mit dem EZ-clip System zurechtgekommen.
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ich würde die selber repartieren. Einfach alle Leitungen gegen Eaton Leitungen mit EZ-Clip fittingen ersetzen. Die gibt es bei T7design in UK. Kompressor wird ein normaler Autokompressor von einem damals üblichen Auto sein.
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Hallo, nach Umbau auf einen noch größeren Tank ist mein bisheriger Pro Alloy 48l Tank und eine nur wenige Tausend km gelaufene Spitfire Engineering Benzinpumpe für Sauher bis 400PS zu verkaufen. Ich habe damals zeitig auf eine noch größere Pumpe umgebaut wegen Ladedruck.
NP Tank heute ca. €1000 inkl. Versand.
NP Pumpe heute ca. €300 inkl. Versand.
Würde beides als Kombination abgeben für €800 inkl. Versand in D.
Tank alleine €700 inkl. Versand in D.
Pumpe alleine €160 inkl. Versand in D.










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Es gab mal Tanks deutscher Produktion, die jemand als Kopie zusammengezimmert hat. Die sind dann gerissen. Sowas habe ich mal geholfen wieder auszubauen.
Tank-Anzeige geht gleicht hier in in die classified.
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Gäbe es einen Preis für die Felgen?