Zum einen prüfe ob die Stangen sich von Hand um die Achse drehen lassen. Wenn die sich nicht drehen lassen dann kommen Biegemomente auf die Schrauben und brechen dann gerne. > Austauschen!
zum zweiten, Spiel im Gelenk sieht er auf der Rüttelplatte nicht. Rad entlasten, hinten und vorne Rad rein drücken. Wenn nur leichtes Spiel dann Austauschen.
Blau ist auch im VVC160 drin
Na herzlich Willkommen.
Dann komm doch mal beim Stammtisch vorbei. Siehe Thread, wir treffen uns dieses mal am Schloss Solitude, ist für dich näher.
Interessieren nur die Geräusche aus dem Getriebe oder allgemein Laufgeräusche bei bestimmten Geschwindigkeiten, Drehzahlniveau, Ansprechverhalten?
Die meisten tragen einfach zu dick auf. Viel hilft nicht immer viel. Die Dichtfläche muss nicht komplett benetzt sein. Es darf nur kein Öl austreten aus dem Kanal. Der Kanal muss nach Möglichkeit ohne Eintrag bleiben.
Ich verwende Dirko HT, Die Spitze so klein wie möglich abschneiden, nicht schräg. Lege die Wurst auch immer mehr an die Außenwand als zum Kanal hin. So hab ich die Sichtkontrolle das überall was Austritt aber die Gewissheit das Kanal weitestgehend frei ist. Wenn man es schafft die Wurst in einem Stück zu legen braucht man auch nicht auf dem Flansch mit Pinsel zu verstreichen. Dauert zu lange und begünstigt den Eintritt von Kleber in den Kanal.
Zum Schluss wird auf weniger als 0,1mm die Flächen angepresst. Da dichten schon kleine Mengen.
gruß werki
Ich hab vor 1 Woche einen Ölwechsel mit dem 300v, 15w 50 von Motul gemacht.
Was war den vorher drin, und wars da besser oder schlechter?
Wenn nur im stehen dann auch nur Leerlauf!? Wird es besser wenn er hochdreht? Meine Vermutung geht eher in die Richtung das der Öldruck zu gering ist.
Wenn die rasselt stimmt die Ölversorgung nicht. Kann auch auftreten wenn man zu viel Kleber auf den Dichtflächen aufträgt. Dann verengt sich der Ölkanal zu den Hydros und zur VVC. Betrifft meist die Einheit am vierten Zyl. Wurden die Nockenwellen damals ausgebaut? Traust du dir zu den Deckel zu öffnen und mal zu schauen ob viel Kleber am Dichtspalt zu sehen ist? Mehr als 1mm Dicke Klebereste sollten nicht sichtbar sein. Die gleiche Menge ist dann ja im Ölkanal und behindert den den Ölfluss, gerade bei niedriger Drehzahl.
gruß werki
Ist wie Nivea, hilft nicht aber schadet auch nicht. Weisheit meiner Frau
Wenn etwas rasselt dann würd ich mal die Viskosität des Öls ändern. Es sollte schon 10W sein, ich fahre 10w60. Meine VVC machen keine nennenswerte Geräusche.
Rasselt es immer oder nur bei niedrigen Drehzahlen?
Zum Verständnis, das Thermostat ist direkt beim Rücklauf vor dem das Wasser in den Motor strömt. Da nur an einer Stelle das Ventil absperrt, kann das Wasser zurücklaufen und austreten. idR ist der Hauptkühler samt Zulauf rechte Seite leer gelaufen, das bedeutet man muss beim Kühler entlüften.
Handbremsseil am Wuchtgewicht ?
Das war es auch bei mir, Handbremsseil schleift an der Felge und klackt an den Wuchtgewichten.
Die kaputten englischen Spochtwagen sind zu Hause geblieben
Hallo werki99 und Pullistricker
Wie sich das rumspricht
Mh, Habe das gleiche Problem mit RS42 Belägen an der Hinterachse. An der S1 sitzen die Beläge zu weit außen. Da kann man eigentlich nur den Sattel versetzen. Muss man die Adapterplatte entsprechend neu machen. Auf einer Seite habe ich bereits einen Stahlhub drin, wie man da vorgeht muss ich mir überlegen.
Oder andere Beläge, nach Bilder Recherche scheinen nun alle so oder gibt es welche die korrekt positioniert werden können?
gruß werki
Warum bessere Gasströmung, innen drin ändert sich doch nichts?
Ich muss wohl noch eine Zusatzschicht einlegen, die Kiste hat sich irgendeinen lustigen Massefehler oder sowas einfallen lassen. Beim Beschleunigen - und nur dann - verliert der Drehzalmesser das Signal, sobald man wieder konstant oder mit weniger Last unterwegs ist, fängt er sich wieder. Da es reproduzierbar mit Last auf dem Antreibstrang korreliert, ist eigentlich das einzige, was mir da einfallen würde, irgendwas mit dem Masseband zwischen Motor un Chassis. Dagegen spricht allerdings, dass die ECU ansonsten völlig unbeeindruckt ist, kein Verschlucken etc. Der EHC-1 ist auch nicht unter Zug oder sowas, das habe ich als erstes gecheckt. Die relevanten Stellen mal mit Kontaktspray duschen hat ein wenig Besserung gebracht, aber auch nicht viel.
Hat jemand sowas schon mal gesehen? Neigt die MEMS zu partieller Demenz oder sowas?
Du sprichst von der S1?
Die MEMS wirds denke ich nicht direkt sein, der Motor läuft ja unauffällig. Die MEMS ist eigentlich robust, sind wenige Ausfälle bekannt. Denke schon es liegt irgendwo an der Verkabelung. Signal kommt von ECU über EHC 1.2 ans Stack und dann auf Masse. Viel Möglichkeiten gibts da nicht.
gruß werki
Mir hat das mal ein Entwickler so erklärt das die Luft im zerklüfteten Filterkasten durch immer wieder auftretende Druckunterschiede anfängt zu pulsieren, was die Effizienz erheblich reduziert. Um das auszugleichen braucht man ein großes Reservoir an Luft, den Resonanzkörper, in dem sich die Druckunterschiede dann puffern lassen. Dabei ist es egal wie der gestaltet ist, wo er positioniert ist oder, in Grenzen natürlich, wie groß der Anschluss ist, er muss "nur" ein bestimmtes Volumen haben.
Hat nichts mit der Ansaugung Richtung Motor zu tun. Lediglich das zerklüftete Design der OEM Filterkästen. Daher brauchen die Sportfiltersysteme keinen Resonator da die bereits strömungsgünstig konstruiert sind. Fand ich damals ziemlich gaga das man sowas macht anstelle einfach strömungsgünstig zu konstruieren.
gruß werki
Wäre vielleicht auch mal ein Thema für die Diskussion (der alte Mensch und sein Lotus)
Nö, warum? Es gibt keine alten Menschen in einem Lotus!
Ich bekomm bei 195x50 R15 und 1,5bar vorne schon keine Temperatur in den Reifen, ist das bei 205 dann nicht noch schlimmer?
Was soll der 3mm Schaumstoff ein Vorteil bringen wenn dein Kopf mit 50g drauf prallt?
Auf den Bildern scheint es eine andere Struktur und Farbe zu haben, meiner Meinung nach schaut das sowas von billig aus, ich würd's weg lassen.
Schöne Anleitung. Bei gutem Zustand wie da zu sehen alles kein Problem und schnell gemacht. Interessant wird es dann wenn schon mehr kaputt gegangen ist.
Z.B. der Scheibenkleber hält nur dauerhaft wenn die Brackets tatsächlich noch ein U bilden. Ich kenne einige Fälle da ist nur noch die Vorderseite mit dem Gewinde da. In der Konstellation hält der PU Kleber leider nicht dauerhaft, nach 2-3 Jahren fällt dann die Scheibe runter. Leider haben wir bisher auch keinen Kleber gefunden der dauerhaft gehalten hat, wir hatten ua. einen Spezialkleber vom Glaser probiert der unter UV aushärtet. Auch der hat sich nach einer gewissen Zeit wieder gelöst.
Es bleibt dann leider nur die Brackets irgendwie als U sich zu basteln. Ich hab bei mir was aus Alu gemacht, was nicht optimal ist da das Material recht steif ist und wenn was klemmt kann die Scheibe bersten.
Meine Erkenntnis: Wenn etwas hakt nicht lange warten, vor allem nicht mit Kraft weiter drehen, ansonsten können die Brackets sich nicht nur lösen sondern brechen.
Die Ursache das sich die Brackets lösen ist zumeist das an den Gummiführungen die Beflockung auf der Stirnseite abgerieben ist. Um sehr lange Ruhe zu haben sollte man auch die Gummis tauschen. Klar kann man alle paar Wochen etwas Fett, Silikonöl oä in die Führungen sprühen. Spätestens wenn kein Gummi mehr da ist reibt das Glas dann halt direkt an der Aluschiene.
Das da neu gebohrt wurde ist mir auch aufgefallen. Ich denke die Brackets wurden an falscher Stelle neu eingeklebt, um dann die Schiene wieder in die richtige Position zu bekommen hat man einfach neue Löcher gebohrt. Nur meine Vermutung.
Da Ihr ja die Führungen eingestellt habt prüft das die Scheibe in jeder Höhe 1-2mm vor und zurück schiebbar ist, zu eng dürfen die nicht eingestellt sein.
Ob Fett dauerhaft hilft glaube ich nicht wirklich dran. Klar um über den Sommer zu kommen mach das. Ihr könnt mal am Spiegeldreieck in die Schiene schauen. wenn da ein Schraubenkopf zu sehen ist fehlt das Gummi. Dann kommt ihr um ein neues nicht herum.
Hier zwei Links was ihr braucht. Da ich die Maße der Schiene nicht mehr sicher bin, zwei verschiedene Größen. Bitte zuvor nachmessen:
gruß werki
Tja, Das verstellen der Führungen ist das falsche Mittel. Sobald man eine Führung verstellt sind die nicht mehr parallel. Dadurch hat man mehr druck auf das Gummi und reibt schneller die Beflockung runter.
Wenn es vorne einnickt und hinten raus springt dann wird er wahrscheinlich in der vorderen Führung klemmen. Bestätigt meine Vermutung mit den Gummis.
Wenn hoch gekurbelt wird dann drückt das Gummi der vorderen Führung die Scheibe nach hinten. Die Gummiführung ist an drei Seiten beflockt, wahrscheinlich ist die Beflockung an der Stirnseite abgerieben. Drückt zur Unterstützung die Scheibe mit der Hand nach hinten. Dadurch reibt und klemmt es nicht mehr und fährt bis an den Anschlag.
Umgekehrt wenn ihr runter kurbelt wird die Scheibe von der hinteren Führung nach vorne gedrückt. Gleiches Spiel, drückt die Scheibe mit der Hand nach vorne und die Scheibe gleitet ohne Probleme in ihre Position da sie nicht mehr das abgeriebene Gummi berührt.
Das Problem ist seit Jahren bekannt.
Mach bitte den Test aus Post 21 und berichte.
Dein Problem ist doch rechts?
So schlecht schaut die C-Schiene aber nicht aus.
Wenn du kurbelst gibt es eine Stelle an der es schwer geht?
Wenn du an der Stelle die Scheibe etwas nach vorne oder hinten drückst, gehts dann durchgängig leicht?
Zur Klarstellung, es gibt in Teil 21 auch zwei C-Profile, Im Schaubild nicht zu sehen. An der Schere die zwei oberen Rollen greifen da ein. Teil 21 ist dann meist verbogen.
Die Rollen springen aus der C-Schiene. Liegt idR daran das die beflockten Gummiführungen an den Stirnseiten abgerieben sind. Beim hoch und runter fahren gleitet die Scheibe nach hinten oder vorne, geführt durch die Führungsgummis (26, 27). Wenn die Beflockung fehlt klemmt die Scheibe, der ganze Mechanismus verbiegt sich bis die Rollen rausspringen. Wahrscheinlich ist die C-Schiene an mehreren Stellen aufgebogen. Bei einer solchen Aktion brechen dann auch gerne die Scheibenbrackets. Kontrolliere ob alle drei noch vollständig fest sind.
Scheibe und Mechanismus ausbauen, C-Schiene richten, beide Führungsgummis (26, 27) tauschen. Sowohl die Brackets als auch die Gummis sind original nicht mehr zu bekommen. Es gibt aber universal C-Scheibenführungen in 10x10mm die passen. Brackets hat da nicht einer vor Jahren mal was in die Filebase gestellt?
Das vordere Gummi zu tauschen ist die Hölle, die vordere Schiene bekommt man nicht aus der Türe. Das heißt man muss minimalinvasiv das Gummi raus operieren und entsprechend das neue reinkleben.
Mein Beileid, das wird was aufwendigeres
gruß werki
Liege ich richtig der Annnahme, dass wenn das Auto tiefer geschraubt wird, man mehr Scheiben unterlegen muss?
Nein, das stellt man einmal ein und passt für "jede" Höhe. Der Radträger dreht sich beim ein und ausfedern. Was du meinst ist dann die normale Spur einstellen wenn das Auto auf der gewünschten Höhe steht.
Wenn man das einstellt, wird es schöner.
Habe aber noch von keinem gehört, der wegen einer falschen Einstellung seine Karre weggeschmissen hätte. Man kann es nämlich in relativen Maßstäben sehr falsch einstellen. Ich habe schon 8mm zuwenig gesehen (ganz ohne Shims), da passiert schon viel (gemessen) in die falsche Richtung , was aber anscheinend wenige stört.
Doch das wird ganz schnell unfahrbar. Hatte mal den Denkfehler und das Toe 1,5mm oberhalb der QL-Aufnahme montiert. Ergebnis war nach einer schnellen Runde in Hockenheim, hinten sind die Reifen verglüht und jeder Polo zieht in der Kurve an dir vorbei.
Auf der normalen Straße merkt man das erst in schnellen Kurven über 100kmh, darunter ist es eher angenehm agil.
Carbon Diffusor hab ich drin, Geld dafür ausgeben würd ich nicht (Kollege war mir was schuldig).
Es wird heiß, es braucht definitiv ein Hitzeschutz. Habe 10mm Glasfasergewebe drauf geklebt. Damit ist der Gewichtsvorteil dann auch wieder weg. Alu ist die bessere Lösung
Der EU Markt wurde durch das Verbrennerverbot zerstört.
Macht es euch nicht immer so einfach. Zerstören tun die Firmen sich selbst, dazu braucht es keine Politik für.
Niemand hat von denen verlangt die Modelle einzustellen mit denen man gutes Geld verdient. Jeder deutsche OEM hat die letzten 15 Jahre über 100Mia Gewinn eingefahren, dazu noch jede Menge Förderungen von der EU erhalten und waren nicht in der Lage erfolgreiche Produkte auf den Markt zu bringen. Elektromotoren, Leistungselektronik, etc, ist alles industrieller Standard. Das einzige was man entwickeln muss ist die Speichertechnik. Und das ist schon zu viel. Ein Startup wie Tesla kann das entwickeln, Multimilliarden Konzerne können das nicht. Es ist beschämend wie die uns Kunden und die Gesellschaft abzocken.
Aber es ist natürlich immer einfacher alles "der Politik" in die Schuhe zu schieben.
Kopf ansich ist identisch, oder?
