S1 Schaltseil reparieren

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    Die Kisten werden ja nicht jünger und so kommt es schonmal zu dem ein oder anderen ärgerlichen Ausfall. Was z.B. tun, wenn das Plastikende des Schaltseils hinten am Getriebe bricht?

    Das Plastikende des Schaltseils kann man entfernen. Dann bleibt eine 6mm Stange über auf der schon ein Gewinde vorhanden sein sollte.

    Auf dieses Stange kann man ein Uniballballgelenk aufschrauben.

    Soviel zur Theorie.

    Die Praxis sieht leider etwas anders aus, denn die Bohrung, die wir oben im Gelenkkopf benötigen hat 8mm Durchmesser. Ein Kopf mit M6 Gewinde und 8mm Bohrung ist am Markt leider nicht einfach so erhältlich. Also ab in den Keller und etwas gebastelt:

    Ich habe einen M8 Gelenkkopf genommen. Dieser hat die passende 8mm Bohrung für den Zapfen an der Getriebebetätigung. Das M8 Gewinde habe ich ausgebohrt und ein M10 Gewinde geschnitten. In das M10 Gewinde eine Schraube eingeklebt, den Überstand abgesägt und dann M6 Geschnitten. Jetzt haben wir einen Gelenkkopft mit 8er Bohrung und M6 Gewinde.

     

     

    Auf die Stange am Ende des Schaltseils "rasch" noch das M6 Gewinde verlängert. Hier empfielt sich eine sehr gute Zange zum Gegenhalten und ein scharfes Schneideisen. Ist ein wenig Würgerei, geht aber. Ich musste die Stange dann noch um 10mm kürzen, weil der Kugelkopf sonst zu weit hinten übersteht.

     

    Und so sieht das ganze dann fertig aus. Jetzt hat man quasi ein DIY Motorsportschaltseil.

    Ich habe übrigens den Eindruck, dass das jetzt noch besser schaltet als das Plastikteil mit den Kugellagern darin. Kann aber auch am Getriebe liegen. Das hatte beim hier gezeigten Auto ja erst 226000 runter.

    Sollte jemand M6er Kugelköpfe mit 8er Bohrung auftreiben, könnte man sich natürlich das Aufbohren des Kopfes sparen. Auf die Schnelle habe ich aber niemanden gefunden, der solche Teile im Angebot hat. Als Sonderserie wäre das wohl machbar, aber nur bei größeren Stückzahlen und zu einen recht hohen Preis.

    Statt des selbsgebauten M6 Einsatzes habe ich jetzt noch ein Set Bearfix Gewindereparatureinsätze geordert. Damit werde ich den Umbau beim zweiten Seil machen. Mal sehen, ob das etwas einfacher geht.

    • Offizieller Beitrag

    Ein Helicoil ist ja nur eine Spirale die in ein etwas größeres Gewinde eingezogen wird. Da würden dann Teile des M8 Gewindes verbleiben. Das wäre mir zu heikel. Deshalb als nächstes der Versuch mit den Bearfix Dinger. Die bekommen ein M10 Gewinde.

    https://www.baercoil.com/de/produkte_bf…eeinsaetze.html

    • Offizieller Beitrag

    Improviseure unter sich ;)

    Hi Sven,

    hattes Du nur ein femal zu Hand ?

    ich finde mit den Maleversion tut man sich leichter. Gewinde Bohren in Gewindeschraube, da muss mann schon exakt arbeiten. Das mit dem Baereinsatz finde ich auch gut aber vermutlich sind die nicht einzeln sondern im 100'er Pack zu bekommen.

    Einfach ein Alurundmaterial 2 Bohrung M6/M8 Gewindeschneiden und fertig.

    Effixx

    • Offizieller Beitrag

    Moin Effe, für eine solche Hülse ist da unten nicht genug Platz, man müsste dann sowohl das Seilende, als auch den Kugelkopf kürzen.

    Die Bearfix gibt es im 10er Pack für 8 €
    https://www.ebay.de/itm/2514269112…t4AAOxyOlhS2CjO

    Dazu noch einen 9,3 mm Bohrer. Setzwerkzeug ist schnell aus ner M6er Schraube und 2 Muttern selbstgebaut.

    Mein Hauptaugenmerk bei der Aktion liegt übrigens in der einfachen Machbarkeit. Die Idee war, dass jeder mit etwas Geschick sich einfach ein paar Teile aus Ebay zusammenkaufen und die Reparatur selbst durchführen kann. Hat ja nicht jeder eine kleine Schlosserei im Keller :saint:

    Helicoils sind, ordnungsgemäß verbaut, ausreichend dimensioniert, um die passende 12.9er abzureißen.

    Die werden tausendfach in Satelliten, Raketen und allerhand Komponenten verbaut und fliegen um die Erde.

    Man sollte nur die richtige Paarung von Schraubenmaterial und Helicoil wählen, sonst frisst es gerne.

    Absolut richtig, da könnte man mal nach Ensat- oder den versetzten Böllhoff-Buchsen schauen. Ansonsten Sonderanfertigung z.B. bei den üblichen Verdächtigen oder Misumi.

    Mir ging es darum, die Festigkeitsreserven von Helicoils zu verdeutlichen.

    • Offizieller Beitrag

    Ich bin schon an einer weiteren Lösung dran. Jemand aus dem Seloc hatte einen guten Tipp. ist im Zulauf und wird getestet.

    Wie gesagt, ich such nach einer möglichst einfachen Reparaturlösung. Mit gefällt z.B. nicht, dass man unter dem Auto das Gewinde verlängern und sogar kürzen muss. Eigentlich möchte ich ohne das alles auskommen. Ich arbeite daran.

    • Offizieller Beitrag

    So, Phase zwei

    Bei Amazon habe ich diese Hülsen kaufen können:

    10 Stück Gewindeeinsätze Hardware-Befestigungselement Innen M6 * 1,0 Außen M8 * 1,25 Länge 15 MM Männlich Weiblich Reduziermutter Edelstahl Hardware Reparaturwerkzeug
    10 Stück Gewindeeinsätze Hardware-Befestigungselement Innen M6 * 1,0 Außen M8 * 1,25 Länge 15 MM Männlich Weiblich Reduziermutter Edelstahl Hardware…
    www.amazon.de

    Sind tatsächlich außen M8 und innen M6, also genau das, was ich gesucht habe.

    Dann nochmal zwei neue Uniballs bestellt

    Die Gewindehülsen eingeklebt

    Das Kunsttoffauge vom Ende des Schaltseils geprokelt. Geht mit einer Kneifzange ganz gut. Das Ende des Schaltseils hat mehrere Ringnuten um die das Auge gegossen wurde.

    Hier der Vergleich zwischen Auge und Uniball. Der Gelenkkopf ist zwar deutlich länger, aber die Bohrung reicht fast bis an die Kugelpfanne heran. Man muss also am Ende des Seils nicht viel kürzen.

    Um etwas mehr Platz zu haben und damit der Faltenbalg wieder passt, habe ich den Fuß des Gelenkkopfes abgesägt.

    Das Ende des Schaltseils habe ich an der letzten Rille abgesägt und dann mit der Feile eine Fase angefeilt.

    Jetzt kommt der spannendste Teil. Gewindeschneiden. Da hier recht viel Kraft erfoderlich ist, habe ich die Stange am Ende des Seils mit der Wapuza geklemmt und das Ganze in den Schraubstock eingespannt, damit sich nichts mittdreht. Hier sollte man eine Zange mit scharfen Zähnen und ein scharfes Schneideisen verwenden. Man kann das Seil natürlich auch ausbauen und das ganze auf der Werkbank machen ...

    Die Gewinde habe ich 20 mm lang geschnitten, damit noch Kontermuttern passen und etwas Spiel zum Einstellen vorhanden ist.

    Kopfe drauf, alles justiert - geht jetzt natürlich viel besser als mit den Plastikenden.

    Mit einer passenen Kombination an U-Scheiben werden die Köpfe auf die Zapfen gesteckt und mit Vorstecksplinten o.ä. fixiert. Dann die Faltenbälge übergezogen und fertig.

    Schaltet sich tatsächlich noch etwa besser als mit den Kugellagern in den Kunststoffaugen. Vermutlich ist das so, weil sich die Kabel ja seitlich bewegen müssen und die Uniballs diese Bewegung ausgleichen können, die Kugellager nicht.

    Saubere Arbeit, Respekt :thumbup:

    Aber kannst du "schaltet sich tatsächlich noch etwas besser" bitte noch etwas genauer definieren?

    Besser im Sinne von leichtgängiger, präziser, knackiger, etc?

    Und was die Lösung ohne Gewinde schneiden unterm Auto angeht, bist du da weiter gekommen?

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Kai,

    zum Gesamtbild. Ich habe die originalen Schaltseile drin, einen recht neuen Shortshifter und habe den Schaltkäfig vorn ausgesteift. Bisher bin ich mit der Kugellagerlösung in den Kunststoffaugen gefahren. Diese Variante schaltete in meinen Augen schon sehr gut. Wobei der Shortshifter dafür sorgt, dass man ein recht hohes "Losbrechmoment" hat und man muss den Schalthebel immer etwas führen. Elise Nr.2 mit ohne Shortshifter schaltet sich da wesentlich lässiger und wird von vielen als besser angesehen. Ist halt näher an einer normalen Schaltung dran.

    Die Uniballs hinten haben jetzt dafür gesorgt, dass das Losbrechmoment etwas verringert wurde. Die Schaltung läuft etwas geschmeidiger. Allerdings ist immernoch deutlich mehr Kraft und führung notwendig als beim normalen Shifter.

    Eine Lösung ohne Gewindeschneiden wird nicht so einfach. Ich wollte die Uniballs auf der Stange des Schaltseils Klemmen. Dazu fehlt mir aber noch der zündende Gedanke, wie ich die Uniballs umrüsten kann um eine Klemmung zu erreichen, die in paar tausend Schaltungen übersteht.

    Zunächst müsste dafür das Innengewinde zu einer Passung umgearbeitet werden, in die das Schaltseil passt und dann fehlen noch ein, besser zwei Klemmschrauben. Die Idee ist nicht verworfen. Das wird dann aber nichts, was sich jeder hier im Internet bestellen und zu Hause auf dem Garagenboden umsetzten kann. Und Teile Herstellen zum Verkauf wollte ich eigentlich nicht.

    Idee für die Befestigung ohne Gewindeschneiden:

    Variante1: hydraulische Crimpzange aus den Elektrobedarf: Uniball aufbohren, auf das Schaltseil stecken und verpressen

    Variante2: hochfester Klebstoff (z.B. 3M DP490): Uniball aufbohren und mit Klebstoff auf Schaltseil kleben.

    Variante3: Kombination aus V1 und V2.

    Habe bei mir übrigens auch das Gewinde auf das Schaltseilende geschnitten. Dies hat den Vorteil, dass man die Länge einstellen kann.

    Grüße Philipp

    „To go fast, just add lightness“
    Colin Chapman

    • Offizieller Beitrag

    Das Uniball scheint ein Gussteil zu sein - ich weiß nicht, ob man das Crimpen kann.

    Aufbohren braucht man es übrigens nicht. Im Uniball ist ja ein M8 (Kernloch 6,8) Die Stange geht da so rein.

    Beide Varianten haben genau den Nachteil, dass man exakt arbeiten muss, denn wenn fest, dann fest. Und wenn man dann ein paar mm verrutscht ist, hat man die A*Karte.

    @ SDR:

    Nach >10 Jahren ist es bei meiner S1 auch wieder an der Zeit die Schaltung zu überarbeiten. Bislang fahre ich mit Eliseparts Gear linkage kit + Shortshifter. Das mit dem recht hohen Losbrechmoment habe ich auch, und vom 3. in den 2. geht's manchmal nur mit Führung und Nachdruck.

    Ich habe mir schon einen neuen Shortshifter besorgt (die Alu Kugel dürfte mittlerweile ausgenudelt sein) und den Belllcrank Pivot Mechanismus von der S2. Die Führung der Lagerbuchse ist bei der S2 besser gelöst und kann im Gegensatz zu dem S1 Gedöns weder zu straff noch zu locker eingestellt werden.

    Außerdem hatte ich vor die Schaltseil Nylatronbuchsen durch Kugellager zu ersetzen, aber deine Lösung ist wesentlich sinnvoller, da somit keine Torsionskräfte an den Schaltseilen mehr auftreten. Aber das mit dem Gewinde schneiden unter der aufgebockten Karre schreckt doch eher ab.

    Wie du den Schaltdom vorne versteift hast, hab ich im SELOC verfolgt, das steht auch noch auf dem Programm.

    Jedenfalls danke für deine Anleitungen! :thumbup:

    Ich hab da vor mindestens 15 Jahren mal ne Anleitung zum Umbau der Schaltseile auf Uniballs, ich glaube vom Michael Heyer, bekommen.

    Falls es noch wen interesseiert:

    SchaltungPix.pdf

    Hm, warum da die Bolzen noch bearbeitet werden, :/

    In meiner S1 hatte ich den B&M Short Shifter, das Gear Linkage Kit, später dann ein neu gelagertes C4BP.

    Der Rest Getriebeseitig war original und das Ganze war sehr geil und knackig zu schalten.

    Mit am Wichtigsten waren die Kabelbinder, die die Blechklammern in Position gehalten haben.

    "Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie denken."

    Heinz Erhardt

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von Tell me

    Ich hab da vor mindestens 15 Jahren mal ne Anleitung zum Umbau der Schaltseile auf Uniballs, ich glaube vom Michael Heyer, bekommen.

    Falls es noch wen interesseiert:

    SchaltungPix.pdf

    Hm, warum da die Bolzen noch bearbeitet werden, :/

    Da gibt doch die Filebase, also rein damit hier ist sie nach ein paar Wochen vergessen.

    Effe

    Zitat von Tell me

    Ich hab da vor mindestens 15 Jahren mal ne Anleitung zum Umbau der Schaltseile auf Uniballs, ...

    Hm, warum da die Bolzen noch bearbeitet werden, :/

    Weil Uniballs mit M6 Gewinde auch nur M6 Augen haben und dann nicht auf die 8 mm "Stehbolzen" aufgeschoben werden können. Deshalb hat SDR ja 8 mm Uniballs verwendet und auf 6 mm Gewinde verkleinert... was mit den M8 auf M6 Gewindeeinsätzen deutlich einfacher ist.