S2 111s Rover Überhitzungsproblem

Hallo,

3-Wege-Kühler im Straßenverkehr ist kontraproduktiv. Der braucht hohe Durchflussmengen, sprich hohe Motordrehzahlen. Sowas nimmt man normalerweise nur für Autos, die ausschließlich auf der Rennstrecke fahren.

Entweder normalen Kühler rein oder eine elektrische Wasserpumpe.

Viele Grüße

Ralf

Dem kann ich mich nur anschliessen. Elektrische Wasserpumpe in Serie mit der mechanischen Pumpe und passender Controller lösen das Problem.

BMW und Konsorten lösen das anders. Die Anzeige zeigt einfach immer Mitte an zwischen 60 und 105 Grad.
Man will ja nicht den Kunden nervös machen.

Zitat von marko

BMW und Konsorten lösen das anders. Die Anzeige zeigt einfach immer Mitte an zwischen 60 und 105 Grad.

Man will ja nicht den Kunden nervös machen.

Nicht nur bei denen. Schön gedämpfte Kundenberuhigungsanzeigen bis hin zu berechneten(!) Öldruckanzeigen sind ja heute an der Tagesordnung

Habe das selbe Auto und mit 82° Thermostat und Standard Alukühler (1-Fach) keine Überhitzungsprobleme. Auch nicht bei 40°C am Berg.

Den Original-Kühler würde ich aber nicht mehr einbauen, sonst fängst du früher oder später wieder an.

Generell ist bei den Rover Elisen der Kühlmitteldurchsatz im Leerlauf zu gering. Kaum steht man an der Ampel nach einer Autbahnfahrt, klettert die Temperatur munter nach oben. Bei meiner 111S reicht es allerdings schon aus, die Drehzahl auf ca. 1200 - 1400 U/min zu erhöhen, damit die Temperatur wieder sinkt.

Bei Deiner Elise ist das Ausmaß aber nicht normal und die Ursache sollte man finden, bevor man z.B. ein elektrische Zusatzpumpe einbaut (was generell eine gute Idee ist).

Mir fallen folgende Ursachen ein:

• Wasserpumpe ist defekt und hat einen zu geringen Durchsatz
• der große Kühlkreislauf ist teilweise verstopft, warum auch immer
• es gibt zwei Bypässe für den Hauptvolumenstrom, die nicht zu viel Kühlmittel am Kühler vorbei schleusen sollten:
  
  
  • Heizungskreis, sollte keine Probleme machen
  • direkter Bypass am Hauptausgang neben dem Krümmer: hier gibt es einen Bypass zum Heizungsrücklauf und dann am Thermostat vorbei in den Motor. Beimm 111S sitz dort eine kleine Bosch Hilfspumpe, die sollte NICHT laufen, wenn der Motor läuft. Ebenso ist in einem der Bypass-Schläuche eine Strömugsdrossel eingebaut. Wenn diese fehlt, weil irgendjemand gebastelt hat, dann fließt hier auch zu viel Kühlwasser durch, was dann dem Kühler fehlt.

Der Triple-Pass-Kühler ist bei Deinem Problem leider genau verkehrt, da er den Strömungswiderstand im großen Kühlkreislauf weiter erhöht. Es sollte aber trotzdem funktionieren.

Kein Problem, der Kühler ist also genau richtig und scheidet als Ursache somit aus. Da das Problem schleichend gekommen ist, tippe ich auf die Wasserpumpe. Hattest Du die Pumpe zur Kontrolle ausgebaut?

Ne Wasserpumpe ist nen Verschleissteil und wenn ich eh alles ab habe, da tausche ich die direkt mit... Es sei denn, ich habe sie erst vor einem halben Jahr getauscht....
Alles andere ist am falschen Ende gespart...

hatte der Kopf auf der Dichtfläche eine umlaufende Rille um den Dichtring?

Das Photo zeigt einen eher extremen Fall. Wenn ja, dann ist dein Kopf hinüber und dir drückt es immer bei höheren Zylinderdrücken Gas in das Kühlsystem. Die Dichtung kann nicht mehr abdichten mangels Anpressdruck. Der Kopf hat nachgegeben da er seine Härtung verloren hat. Diese kleinen Gasmengen stören insbesondere im Leerlauf und bei geringen Drehzahlen massiv den Durchfluss durch das Kühlsystem.
Bei hohen Drehzahlen drückt es das Gas durch das System, es fließt und die Kühlleistung steigt wieder.

Der Kühler wird kalt. Wird er nur am Ausgang kalt bei laufenden Lüfter (normal) oder ist auch die rechte Seite kalt? -> Gas im System

Die Wasserpumpen mit Metallrotor fallen eigentlich nie ab. Ich habe noch nie was davon beim Rover K gehört in den letzten 13 Jahren.
Die werden ab un an undicht an der Welle, aber sonst gibt es keine Probleme. Es gibt nun aber neuerdings Wasserpumpen mit Plastikimpeller. Hier treten die Probleme bei gebrochenem Impeller aber eher bei höheren Drehzahlen auf.

Eine trivialere Variante wäre, dass das System nie richtig entlüftet wurde. Das ist die häufigste Ursache derartiger Probleme.

Zitat von marko

hatte der Kopf auf der Dichtfläche eine umlaufende Rille um den Dichtring?

Das Photo zeigt einen eher extremen Fall. Wenn ja, dann ist dein Kopf hinüber und dir drückt es immer bei höheren Zylinderdrücken Gas in das Kühlsystem. Die Dichtung kann nicht mehr abdichten mangels Anpressdruck. Der Kopf hat nachgegeben da er seine Härtung verloren hat. Diese kleinen Gasmengen stören insbesondere im Leerlauf und bei geringen Drehzahlen massiv den Durchfluss durch das Kühlsystem.
Bei hohen Drehzahlen drückt es das Gas durch das System, es fließt und die Kühlleistung steigt wieder.

Der Kühler wird kalt. Wird er nur am Ausgang kalt bei laufenden Lüfter (normal) oder ist auch die rechte Seite kalt? -> Gas im System

Die Wasserpumpen mit Metallrotor fallen eigentlich nie ab. Ich habe noch nie was davon beim Rover K gehört in den letzten 13 Jahren.
Die werden ab un an undicht an der Welle, aber sonst gibt es keine Probleme. Es gibt nun aber neuerdings Wasserpumpen mit Plastikimpeller. Hier treten die Probleme bei gebrochenem Impeller aber eher bei höheren Drehzahlen auf.

Eine trivialere Variante wäre, dass das System nie richtig entlüftet wurde. Das ist die häufigste Ursache derartiger Probleme.

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hallo

aber wenn das der Fall wäre, dann hätte man ja das Co2 im Ausgleichsbehälter und wäre messbar..oder liege ich da falsch

Was ich direkt mal erkennen kann ist die Porosität. Man sieht wie die Oberfläche amn Dichtring stellenweise Dellen hat. Es laufen auch scheinbar tiefe Kratzer durch die DIchtstelle.

Hast Du zu der DIchtung einen dünnen shim verbaut? Dieser dient zur Abdichtung der Porosität.
Ohne ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dir Gas in das Kühlsystem drückt sehr hoch.
Im Auslassbereich ist bei manchen Zylindern eine leichte Eindellung zu erkennen.
Dagen hilft meiner Meinung nach nur die elektrische Pumpe.

Mach mal den CO Test im Kühlwasser. Einfahc Abgastester reinstecken direkt nach dem Öffnen des Deckels. Vorsicht bei heissem Motor.

Ansonsten würde ich in diesem Falle eine SAIC (N-Serie) Dichtung verbauen.
Funktioniert gut mit neuer oil rail und den Payen longbolts mit Standard Anzugsmoment 20 Nm + 4x 90Grad.

Diese Dichtung hat breite flache Dichtflächen wie 99,9% aller anderen Autos. Diese sind weniger empfindlich bezüglich der Oberflächengüte und drücken auch weniger stark auf das Metall. Der Druck ist geringer. Daher wird der Kopf nicht eingedrückt, selbst wenn die Härte bereits reduziert ist.. Es ist mir bisher ein Fall bekannt, wo dies als Folgeschaden beim Betrieb ohne ausreichend Wasser auf der Rennstrecke trotzdem passiert ist. Ankommen war wichtiger als der Erhalt des Motors.

Nur meine Meinung als Hobbyschrauber.

Entlüften wäre auch meine erste Wahl.
Kopfoberfläche sieht trotzdem nicht vertrauenserweckend aus.

Eine Idee habe ich noch:

Wenn das automatische Entlüftungsventil am Bypass klemmt, dann bildet sich dort eine Luftblase. Und an diesem Bypass sitzt auch genau der Temperaturfühler für Motor und Kombiinstrument. Fällt der trocken steigt die Temperatur sofort an.

Überprüf mal, ob das autonmatische Entlüftungsventil ('jiggle valve') funktioniert. Es ist mit einer Klemme am oberen Ausgang des Bypass' montiert. So sieht das Teil aus:

Hallo,

Ob und wie viel Luft im System ist, kann man auch messen.

Leih oder kauf Dir einen Druckprüfer fürs Kühlsystem (z. B. Ebay für 50 €). Oder selbst basteln z. B. mit einer alten Verschlusskappe und einem alten Autoreifenventil...

Jedenfalls 1 Bar Druck aufs System geben. Wasser ändert das Volumen unter Druck nicht. Luft halbiert das Volumen bei einer Druckerhöhung von einem Bar. Anhand dessen, wie stark der Pegel im Kühlausgleichsbehälter unter Druck fällt, kann man dann ausrechnen, wie viel Luft im System ist. (Luft = Menge Wasser, die unter 1 Bar Druck aus dem Kühlausgleichsbehälter verschwindet mal zwei)

Im Idealfall bleibt der Pegel konstant. In der Realität ist z. B. in den Leitungen zur Heizmatrix immer ein bisschen Luft. Ich habe es jedenfalls selbst mit Vakuum noch nicht geschafft, das Kühlsystem komplett ohne Luft zu befüllen.
Wenn der Pegel maximal 1 cm sinkt, würde ich das noch als normal ansehen. Wenn es mehr ist, muss besser entlüftet werden.

Außerdem kann man dann gleich das Kühlsystem eine Stunde unter Druck lassen. Wenn es den Druck hält und keine Pfütze unter dem Auto ist, weißt Du auch, dass das System dicht ist.

Bei mir hat es beim Entlüften geholfen, die Seite aufzubocken, auf der die Entlüftungsschraube am Kühler vorne ist.

Viele Grüße

Ralf

1 bar?
Na viel Spass.
Bzw. Glück.
Das Handbuch empfiehlt 0,35bar und über 0,5 gehe ich nicht mehr nach meiner Erfahrung mit knapp über 1bar.

Die Idee von der Füllstandänderung unter Druck auf Luftblasen zu schließen hat Charme , wird aber leider massiv durch das elastische Verhalten der gummösen Wasserleitungen torpediert.

Hallo,

Zitat von Martin W.

1 bar?
Na viel Spass.
Bzw. Glück.
Das Handbuch empfiehlt 0,35bar und über 0,5 gehe ich nicht mehr nach meiner Erfahrung mit knapp über 1bar.

Die Idee von der Füllstandänderung unter Druck auf Luftblasen zu schließen hat Charme , wird aber leider massiv durch das elastische Verhalten der gummösen Wasserleitungen torpediert.

1. Das Handbuch empfiehlt gar keinen Druck zum Testen. Es empfiehlt einen Druck von 0,35 Bar zum Entlüften.

2. Das Ventil in der Verschlusskappe öffnet erst bei 1,1 bar. Folglich muss das Kühlsystem auch mindestens 1,1 Bar aushalten, weil sonst das Überdruckventil ja gar nicht erst um Einsatz käme. Wenn Dir bei 1 bar schon Schläuche platzen oder von den Anschlüssen springen, ist es doch sehr gut, dass das in der Garage und nicht während der Fahrt passiert ist.

Zudem sind die Schläuche mit Gewebe verstärkt. Da darf sich bei 1 Bar nichts merklich dehnen.

Viele Grüße

Ralf

Mea culpa Ralf, ich hatte das Ventil mit deutlich u1Bar in Erinnerung.

Knapp 1,5 waren bei mir aber too much.

Ohne thermische Probleme (=ohne Luftblase im System nach meiner Interpretation) bekomme ich den Füllstandmessung im Behälter deutlich bewegt.

noch eine Variante Luft aus dem System zu bekommen ist es den Motor bei offenem Ausgleichsbehälter bei Betriebstemperatur im Leerlauf laufen zu lassen.Dank fehlendem Druck gehen sich die Blasen stark aus und drücken sich dann aus dem System. Es gibt dann eine Art kleiner Eruptionen im Ausgleichsbehälter.
Der Teils entstehende Dampf verdrängt auch die Luft. Man bekommt so nicht alles raus, aber eine Menge.